Мазда премаси замена грм

Как заменить ремень ГРМ на Mazda Premacy

Технология замены отслужившего свое ремня ГРМ на «Мазде» (с механической коробкой!) следующая. Сначала готовим инструменты и материалы:

• набор торцевых ключей с удлинителями;
• набор рожковых ключей;
• крупная плоская отвёртка;
• набор Г-образных внутренних ключей-шестигранников;
• хорошо бы иметь динамометр минимум до 150 Нм.
• герметик;
• разумеется, новый ремень ГРМ (автор материала приобрел родной FP01-12-205A 9A, произведенный в Великобритании);
• ролик натяжителя (оригинальный был FP01-12-700A, приобрел NSK B35-139DWA1 – один в один);
• ролик обводной (купил NTN NEP52-016B-2);
• пружина натяжного ролика (FS01-12-711);
• заодно можно купить и заменить и ремни для генератора/ГУРа;
• при большом желании можно сразу заменить прокладку клапанной крышки (FSD7-10-235).

Сначала отсоединяем минусовой провод от аккумулятора (смысл этого действия мне до конца не понятен, но во всех автобукварях это рекомендуют сделать).

Далее откручиваем пластиковый кожух защиты, закрывающий ремни снизу.

Теперь ослабляем крепление насоса ГУРа: посадочный длинный болт, болт фиксации регулятора. Начинаем откручивать регулировочный болт до тех пор, пока натяжение не окажется настольно слабым, что можно будет снять с его шкива ремень.

Ослабляем крепление генератора – точно так же, как и насос ГУРа.

Снимаем второй ремень.

Залезаем под автомобиль и находим в районе маховика (стоит между двигателем и коробкой) небольшое окошко (примерно 2х4см), через которое виден маховик и зубья по его краю. Втыкаем туда большую отвёртку, чтобы заклинить маховик.

Теперь нужно взять пару удлинителей ключей, головку на 22 и ручку. В этом случае длина ключа будет больше полуметра, он будет выходить за пределы крыла и его спокойно можно было бы крутить. Этим устройством откручиваем болт шкива коленвала.

Снимаем шкив коленвала, снимаем направляющую шайбу ремня (она находится сразу за шкивом).

Вытаскиваем отвёртку из маховика, чтобы разблокировать коленвал.

Откручиваем 4 болтика со шкива помпы. Здесь может понадобится помощник, чтобы заклинить шкив помпы. Хотя бы для того, чтобы ослабить болтики. Потом можно придерживать шкив рукой, чтобы не крутился.

Теперь забираемся под капот и отключаем все разъёмы, которые будут мешать снимать крышку клапанов. Это разъёмы, которые отходят от самого крупного пучка. От него же отходят разъёмы к катушкам зажигания. Снимаем катушки зажигания.

Отсоединяем шланг с клапана PCV (клапан вентиляции картера) и шланг с правого торца клапанной крышки.

Начинаем откручивать болтики крепления клапанной крышки (их 11 штук). Откручиваем в последовательности, которая указана на рис.2. Именно такая последовательность указывается в букваре на 626-ую Мазду.

Откручиваем верхнюю половину пластиковой крышки ремня ГРМ (4 болтика по углам крышки). Тут уже можно увидеть обводной ролик (рис 3).

Забираемся под машину и откручиваем нижнюю половину пластиковой крышки ремня ГРМ, снимаем её.

Вкручиваем болт коленвала на место. С помощью него очень удобно прокручивать коленвал

Так как болт закрывает метку коленвала (она же – шпонка по совместительству), можно для удобства нанести метку на болт напротив метки.

Прокручиваем коленвал с помощью мегаключа или обычного балонника до тех пор, пока не совпадут метки. Опять же для удобства можно выкрутить свечи.

Метки должны быть следующие:

• Колевал должен стоять меткой (шпонкой) вверх.
• Распредвалы должны смотреть друг на друга метками “I” (на впуске) и “E” (на выпуске) как на рис.5. С обратной стороны тоже есть удобные метки (рис.6)
• Метки эти должны быть на одной линии и параллельно плоскости ГБЦ.

Выставив метки, ослабляем болт крепления натяжного ролика, берём Г-образный ключ шестигранник (рис.7), вставляем в ролик, поворачиваем по часовой стрелке (делать это лучше из-под капота – сверху) и наблюдаем, как ослабляется натяжение пружинки натяжителя. Отцепляем её от двигателя.

крепления боковой подушки к кузову и болт тяги сверху подушки. С другой стороны тяги болт просто ослабляем.

Домкратим двигатель ещё, чтобы крепление опоры приподнялось над кузовом и образовалась щель миллиметров 7-10.

Снимаем ремень ГРМ с распредвалов и коленвала. Через щель под подушкой вытаскиваем его. Через ту же щель засовываем новый ремень.

Опускаем двигатель и прикручиваем подушку обратно. Больше она не понадобится. Момент затяжки – 70 Нм. Достаём новенький обводной ролик и прикручиваем его на законное место (Рис 4). Момент затяжки – 45 Нм. Выравниваем все валы строго по меткам. Натягиваем ремень на шестерни. Особое внимание уделяем установке ремня между распредвалами и между выпускным распредвалом и коленвалом.

Прокручиваем коленвал на два оборота. Смотрим метки. Если не совпадает – снимаем ремень, выставляем валы по меткам и ставим заново. Прокручиваем на два оборота. Смотрим метки. И так до тех пор, пока ремень не встанет нормально.

Берём новенький натяжной ролик и пружинку натяжителя. Цепляем пружинку за ролик и вкручиваем его на место. Болт затягиваем не до конца, чтобы ролик мог свободно вращаться на оси. Вставляем Г-образный шестигранник в ролик, поворачиваем по часовой стрелке и цепляем второй конец пружинки за двигатель.

Прокручиваем коленвал на два оборота и смотрим метки. Если не совпадают – снимаем ремень, выставляем валы по меткам и ставим ремень заново. В принципе, если ремень уже стоит правильно, то проблем быть не должно. Но проверить стоит.

Итак, после нескольких 2-х оборотных циклов метки совпадают. Теперь убедимся, что рри проворачивании коленвала ролик натяжителя крутится равномерно и не меняет степень натяжения (не колеблется). Затягиваем болт натяжного ролика. Момент затяжки – 45 Нм. Проворачиваем коленвал чётное количество раз и каждые два оборота наблюдаем совпадение по меткам.

Прикручиваем нижнюю половину пластикового кожуха ремня ГРМ. Прикручиваем верхнюю половину пластикового кожуха ремня ГРМ. Прикручиваем шкив помпы. Четыре болтика. Момент затяжки – 10 Нм. Меняем прокладку клапанной крышки (если есть новая).

Промазываем герметиком в местах, показанных на рис.8.

Ставим клапанную крышку на место. Затягиваем болтики в порядке от 11 до 1 (Рис 2) в 2-3 подхода. Момент затяжки – 7 Нм. Устанавливаем на место катушки зажигания и подсоединяем все разъёмы, которые отсоединили в начале. Выкручиваем болт коленвала. Ставим на него шайбу ограничителя ремня. Ставим шкив коленвала.

Вкручиваем болт коленвала. Момент затяжки – 160 Нм. Возможно, потребуется очень хороший рычаг. Натягиваем ремень генератора, а затем ремень ГУРа на место. Ставим пластиковую защиту на место. Подключаем минусовую клемму аккумулятора. Все, ремень поменян.

Как заменить ремень ГРМ на Mazda Premacy

Организатор Клуба

Технология замены отслужившего свое ремня ГРМ на «Мазде» следующая. Сначала готовим инструменты и материалы:

• набор торцевых ключей с удлинителями;
• набор рожковых ключей;
• крупная плоская отвёртка;
• набор Г-образных внутренних ключей-шестигранников;
• хорошо бы иметь динамометр минимум до 150 Нм.
• герметик;
• разумеется, новый ремень ГРМ (автор материала приобрел родной FP01-12-205A 9A, произведенный в Великобритании);
• ролик натяжителя (оригинальный был FP01-12-700A, приобрел NSK B35-139DWA1 – один в один);
• ролик обводной (купил NTN NEP52-016B-2);
• пружина натяжного ролика (FS01-12-711);
• заодно можно купить и заменить и ремни для генератора/ГУРа;
• при большом желании можно сразу заменить прокладку клапанной крышки (FSD7-10-235).

Итак, приступаем.

Сначала отсоединяем минусовой провод от аккумулятора (смысл этого действия мне до конца не понятен, но во всех автобукварях это рекомендуют сделать).

Далее откручиваем пластиковый кожух защиты, закрывающий ремни снизу.

Теперь ослабляем крепление насоса ГУРа: посадочный длинный болт, болт фиксации регулятора. Начинаем откручивать регулировочный болт до тех пор, пока натяжение не окажется настольно слабым, что можно будет снять с его шкива ремень.

Ослабляем крепление генератора – точно так же, как и насос ГУРа.

Снимаем второй ремень.

Залезаем под автомобиль и находим в районе маховика (стоит между двигателем и коробкой) небольшое окошко (примерно 2х4см), через которое виден маховик и зубья по его краю. Втыкаем туда большую отвёртку, чтобы заклинить маховик.

Теперь нужно взять пару удлинителей ключей, головку на 22 и ручку. В этом случае длина ключа будет больше полуметра, он будет выходить за пределы крыла и его спокойно можно было бы крутить. Этим устройством откручиваем болт шкива коленвала.

Снимаем шкив коленвала, снимаем направляющую шайбу ремня (она находится сразу за шкивом).

Вытаскиваем отвёртку из маховика, чтобы разблокировать коленвал.

Откручиваем 4 болтика со шкива помпы. Здесь может понадобится помощник, чтобы заклинить шкив помпы. Хотя бы для того, чтобы ослабить болтики. Потом можно придерживать шкив рукой, чтобы не крутился.

Теперь забираемся под капот и отключаем все разъёмы, которые будут мешать снимать крышку клапанов. Это разъёмы, которые отходят от самого крупного пучка. От него же отходят разъёмы к катушкам зажигания. Снимаем катушки зажигания.

Отсоединяем шланг с клапана PCV (клапан вентиляции картера) и шланг с правого торца клапанной крышки.

Начинаем откручивать болтики крепления клапанной крышки (их 11 штук). Откручиваем в последовательности, которая указана на рис.2. Именно такая последовательность указывается в букваре на 626-ую Мазду.

Откручиваем верхнюю половину пластиковой крышки ремня ГРМ (4 болтика по углам крышки). Тут уже можно увидеть обводной ролик (рис 3).

Забираемся под машину и откручиваем нижнюю половину пластиковой крышки ремня ГРМ, снимаем её.

Вкручиваем болт коленвала на место. С помощью него очень удобно прокручивать коленвал (рис.4).

Так как болт закрывает метку коленвала (она же – шпонка по совместительству), можно для удобства нанести метку на болт напротив метки.

Прокручиваем коленвал с помощью мегаключа или обычного балонника до тех пор, пока не совпадут метки. Опять же для удобства можно выкрутить свечи.

Метки должны быть следующие:

• Колевал должен стоять меткой (шпонкой) вверх.
• Распредвалы должны смотреть друг на друга метками “I” (на впуске) и “E” (на выпуске) как на рис.5. С обратной стороны тоже есть удобные метки (рис.6).
• Метки эти должны быть на одной линии и параллельно плоскости ГБЦ.

Лучше выкрутить свечи, иначе за счет компрессии трудно точно установить метки, ведь крутить коленвал можно только в одну сторону

Выставив метки, ослабляем болт крепления натяжного ролика, берём Г-образный ключ шестигранник (рис.7), вставляем в ролик, поворачиваем по часовой стрелке (делать это лучше из-под капота – сверху) и наблюдаем, как ослабляется натяжение пружинки натяжителя. Отцепляем её от двигателя.

Откручиваем болт натяжителя полностью и вытаскиваем ролик. Оцениваем его состояние и лучше меняем на новый.

Откручиваем и снимаем обводной ролик. Также осматриваем и при необходимости меняем.

Теперь переходим к главному герою действия – самому ремню ГРМ.

Вынимать его приходится через боковую опору двигателя. Для этого поддомкрачиваем двигатель, откручиваем два болта крепления боковой подушки к кузову и болт тяги сверху подушки. С другой стороны тяги болт просто ослабляем.

Домкратим двигатель ещё, чтобы крепление опоры приподнялось над кузовом и образовалась щель миллиметров 7-10.

Снимаем ремень ГРМ с распредвалов и коленвала. Через щель под подушкой вытаскиваем его. Через ту же щель засовываем новый ремень.

Опускаем двигатель и прикручиваем подушку обратно. Больше она не понадобится. Момент затяжки – 70 Нм. Достаём новенький обводной ролик и прикручиваем его на законное место (Рис 4). Момент затяжки – 45 Нм. Выравниваем все валы строго по меткам. Натягиваем ремень на шестерни. Особое внимание уделяем установке ремня между распредвалами и между выпускным распредвалом и коленвалом.

Прокручиваем коленвал на два оборота. Смотрим метки. Если не совпадает – снимаем ремень, выставляем валы по меткам и ставим заново. Прокручиваем на два оборота. Смотрим метки. И так до тех пор, пока ремень не встанет нормально.

Берём новенький натяжной ролик и пружинку натяжителя. Цепляем пружинку за ролик и вкручиваем его на место. Болт затягиваем не до конца, чтобы ролик мог свободно вращаться на оси. Вставляем Г-образный шестигранник в ролик, поворачиваем по часовой стрелке и цепляем второй конец пружинки за двигатель.

Прокручиваем коленвал на два оборота и смотрим метки. Если не совпадают – снимаем ремень, выставляем валы по меткам и ставим ремень заново. В принципе, если ремень уже стоит правильно, то проблем быть не должно. Но проверить стоит.

Итак, после нескольких 2-х оборотных циклов метки совпадают. Теперь убедимся, что рри проворачивании коленвала ролик натяжителя крутится равномерно и не меняет степень натяжения (не колеблется). Затягиваем болт натяжного ролика. Момент затяжки – 45 Нм. Проворачиваем коленвал чётное количество раз и каждые два оборота наблюдаем совпадение по меткам.

Прикручиваем нижнюю половину пластикового кожуха ремня ГРМ. Прикручиваем верхнюю половину пластикового кожуха ремня ГРМ. Прикручиваем шкив помпы. Четыре болтика. Момент затяжки – 10 Нм. Меняем прокладку клапанной крышки (если есть новая).

Промазываем герметиком в местах, показанных на рис.8.

Ставим клапанную крышку на место. Затягиваем болтики в порядке от 11 до 1 (Рис 2) в 2-3 подхода. Момент затяжки – 7 Нм. Устанавливаем на место катушки зажигания и подсоединяем все разъёмы, которые отсоединили в начале. Выкручиваем болт коленвала. Ставим на него шайбу ограничителя ремня. Ставим шкив коленвала.

Вкручиваем болт коленвала. Момент затяжки – 160 Нм. Возможно, потребуется очень хороший рычаг. Натягиваем ремень генератора, а затем ремень ГУРа на место. Ставим пластиковую защиту на место. Подключаем минусовую клемму аккумулятора. Все, ремень поменян.

расходники для замены ремня ГРМ

Опции темы

Поиск по теме

расходники для замены ремня ГРМ

собственно , пришло время поменять ремешок , и озадачился я покупкой сопутствующих расходников (ролики) . и вот зная подвох оригинальных запчастей, (например обводной ролик в оригинале ставиться от NTN и просят за него в фирменной коробочке 1270 рубл) я же пошел в магаз с образцом снятым с движка ,и купил его , родного , всего за 500 руб (на фото оригинал снятый ,и купленный мной за 500рупь. называется найди десять отличий. ) так и ремень купил SUN (знаю об качестве не понаслышке) за 686 рубл при сравнении с оригинальным ремнем качество резины совершенно не отличается а вот цена , в три раза. вобщем написал для тех кто фанатеет от оригинала. хороший дубль экономит средства в разы. если ещё и при том что такой-же дубль суют в фирменную упаковку и продают в тридорога (что видно по фото 🙂 )

А я давно писал что мазда не делает своих запчастей. Берет сторонние, сертифицирует (ставит своё клеймо) и заламливает цену в 3-5 раз. Я NTN в магазине брал обводной за 300 рублей, натяжной за 1900. Главное знать какую фирму берут за оригинал И можно вразы сэкономить.

Ввсем привет!Сегодня поменял ГРМ.Пробег 100тыс.км. из них 45тыс.-Япония 10тыс.-перегон из Владика и 45тыс.-по Москве Моск.обл.и Рязанской обл.На старом ремне было немного трещин.Заменил на SUN.Оба ролика шумели.Поставил RBH. Кстати в них запрессованы подшипники NTN.Из трех сальников один сопливился.Замену не помню.Прокладка кл.крышки была нормальной но порвалась.Заменил новой.Ремни генератора и ГУРа поставил SUN. ИТОГО- запчасти -4700 руб работа 4500 руб + два раза на маршрутке-60руб

Всем привет. Давненько не заходил на форум. Так получилось,что продал я свою машинку. Остался комплект для замены ремня ГРМ и датчик детонации.Двигатель FP-DE 2002 года. Не успел заменить, запчасти пришли поздно. Может кому нужен. Все новое.Выкладываю номера и цены:

1. CONTITECH CT972 Ремень зубчатый 1шт- 594р.
2. MAZDA FS0610602 Сальник коленвала передний 1шт-248р..
3. MAZDA FS0510602A Сальник распредвала 2шт- 355р.
4. NSK 62ATB0733A04B01B Ролик натяжной 1шт-1792р.
5. Blue Print ADM57622 Ролик обводной(паразитный) 1шт- 440р.
6. MAZDA FS0112711 Пружина натяжителя 1шт- 90р.
7. MAZDA ZJ01-18-921 Датчик детонации 1шт- 1500р.

За все прошу 5000руб. плюс за пересылку.
Цитировать

Всем привет. Давненько не заходил на форум. Так получилось,что продал я свою машинку. Остался комплект для замены ремня ГРМ и датчик детонации.Двигатель FP-DE 2002 года. Не успел заменить, запчасти пришли поздно. Может кому нужен. Все новое.Выкладываю номера и цены:

1. CONTITECH CT972 Ремень зубчатый 1шт- 594р.
2. MAZDA FS0610602 Сальник коленвала передний 1шт-248р..
3. MAZDA FS0510602A Сальник распредвала 2шт- 355р.
4. NSK 62ATB0733A04B01B Ролик натяжной 1шт-1792р.
5. Blue Print ADM57622 Ролик обводной(паразитный) 1шт- 440р.
6. MAZDA FS0112711 Пружина натяжителя 1шт- 90р.
7. MAZDA ZJ01-18-921 Датчик детонации 1шт- 1500р.

За все прошу 5000руб. плюс за пересылку.
Цитировать

а вчем прикол, платить цену экзиста да ещё и пересылка. если всё это можно купить без проблем у себя в городе без переплаты за пересылку. заинтересовывают ценой подешевле ,а не подороже )))))))))))))

Всё о ремонте и обслуживании японских автомобилей

Технология замены отслужившего свое ремня ГРМ на «Мазде» (с механической коробкой!) следующая. Сначала готовим инструменты и материалы:

• набор торцевых ключей с удлинителями;
• набор рожковых ключей;
• крупная плоская отвёртка;
• набор Г-образных внутренних ключей-шестигранников;
• хорошо бы иметь динамометр минимум до 150 Нм.
• герметик;
• разумеется, новый ремень ГРМ (автор материала приобрел родной FP01-12-205A 9A, произведенный в Великобритании);
• ролик натяжителя (оригинальный был FP01-12-700A, приобрел NSK B35-139DWA1 – один в один);
• ролик обводной (купил NTN NEP52-016B-2);
• пружина натяжного ролика (FS01-12-711);
• заодно можно купить и заменить и ремни для генератора/ГУРа;
• при большом желании можно сразу заменить прокладку клапанной крышки (FSD7-10-235).

Сначала отсоединяем минусовой провод от аккумулятора (смысл этого действия мне до конца не понятен, но во всех автобукварях это рекомендуют сделать).

Далее откручиваем пластиковый кожух защиты, закрывающий ремни снизу.

Теперь ослабляем крепление насоса ГУРа: посадочный длинный болт, болт фиксации регулятора. Начинаем откручивать регулировочный болт до тех пор, пока натяжение не окажется настольно слабым, что можно будет снять с его шкива ремень.

Ослабляем крепление генератора – точно так же, как и насос ГУРа.

Снимаем второй ремень.

Залезаем под автомобиль и находим в районе маховика (стоит между двигателем и коробкой) небольшое окошко (примерно 2х4см), через которое виден маховик и зубья по его краю. Втыкаем туда большую отвёртку, чтобы заклинить маховик.

Теперь нужно взять пару удлинителей ключей, головку на 22 и ручку. В этом случае длина ключа будет больше полуметра, он будет выходить за пределы крыла и его спокойно можно было бы крутить. Этим устройством откручиваем болт шкива коленвала.

Снимаем шкив коленвала, снимаем направляющую шайбу ремня (она находится сразу за шкивом).

Вытаскиваем отвёртку из маховика, чтобы разблокировать коленвал.

Откручиваем 4 болтика со шкива помпы. Здесь может понадобится помощник, чтобы заклинить шкив помпы. Хотя бы для того, чтобы ослабить болтики. Потом можно придерживать шкив рукой, чтобы не крутился.

Теперь забираемся под капот и отключаем все разъёмы, которые будут мешать снимать крышку клапанов. Это разъёмы, которые отходят от самого крупного пучка. От него же отходят разъёмы к катушкам зажигания. Снимаем катушки зажигания.

Отсоединяем шланг с клапана PCV (клапан вентиляции картера) и шланг с правого торца клапанной крышки.

Начинаем откручивать болтики крепления клапанной крышки (их 11 штук). Откручиваем в последовательности, которая указана на рис.2. Именно такая последовательность указывается в букваре на 626-ую Мазду.

Откручиваем верхнюю половину пластиковой крышки ремня ГРМ (4 болтика по углам крышки). Тут уже можно увидеть обводной ролик (рис 3).

Забираемся под машину и откручиваем нижнюю половину пластиковой крышки ремня ГРМ, снимаем её.

Вкручиваем болт коленвала на место. С помощью него очень удобно прокручивать коленвал (рис.4).

Так как болт закрывает метку коленвала (она же – шпонка по совместительству), можно для удобства нанести метку на болт напротив метки.

Прокручиваем коленвал с помощью мегаключа или обычного балонника до тех пор, пока не совпадут метки. Опять же для удобства можно выкрутить свечи.

Вернуться к списку статей в разделе: Двигатель