Замена грм рено сценик 2 дизель
Замена ремня ГРМ Рено Сценик 1 и 2 и мануал по выставлению меток
В России машины Рено Сценик 2 очень популярны, отсюда и возникает спрос на запчасти. Как известно, существует закон, который устанавливает межсервисный пробег до 60 тысяч км, при этом нужно менять весь комплекс ГРМ вместе с роликами. Дополнительно после сервисного обслуживания может потребоваться замена ремня генератора на dci 1.5 или 1.6. Экономить, конечно, на «любимице» не стоит, но можно и своими руками проделать весь ремонт.
В автосервисах полная замена комплекта может достигать 10 000 рублей, замена самого ремня для dci 1.5 – до 6 000 рублей, а маркировка и вовсе обойдется в 5 000 тысяч минимум.
Ремонт всего комплекта запчастей
Модификация мотора К9К у dci 1.5 и 1.6 есть не только у Рено, поэтому суть вопроса будет интересна не только любителям этого «француза». Причин для смены ГРМ много – это плохая работа двигателя, разрыв ремня и прочие поломки. Прежде всего, запаситесь инструментами – фиксатор BMT вала Mot. 1489, распредвал. Последний можно поменять на болт M8x80. Не забудьте «звездочку» E14, чтоб можно было откручивать запорки под деталью фиксатора.
Что делаем в первую очередь?
- Полностью убираете весь корпус над стыком лобового и капота;
- Ставим машину на домкрат на переднее правое колесо. Если вы в боксе будете делать, страховка не понадобится. Нужно потом залезть под «пузо» машины и снять защиту;
- Кожухи убираем через верх, немного качая;
- С движка убираем полностью защиту и поднимаем домкратом выше;
- Между поддоном и подрамником можно проложить брусок или грузик;
- Когда откручиваете опору сверху, двигатель сам спустится на опорный спуск. (Но будет тяжело достать болты снизу, так как упор идет на крыло);
- Верхняя опора двигателя снимается;
- Оба фиксатора убираем вместе с крышкой защиты ГРМ;
- Распредвал датчик тоже уберем в сторону.
На коробке имеется защита ремня – отстегиваете ее и достаете пластмассовый винт из пистона. Если достать не получается, можно слегка согнуть ее – жесткий корпус не позволит ей сломаться.
Далее проводим несколько действий поочередно
- Кронштейн извлекаем после того, как открутили все болты. Движок перед этим процессом нужно приподнять выше, чем обычно. Болты, находящиеся снизу, всегда тяжко снимаются. Не переусердствуйте, чтоб не разорвать трубки охладителя или решетку радиатора;
- Коленвал прокрутить за болт шкива так, чтобы отверстие в шкиве не было на одном уровне с отверстием головки;
- На всякий случай ставим туда болт М8 и потом убираем. После этого коленвал можно немного подать назад.
Ремонт запчасти газораспределительного механизма
Далее самое интересное – фиксация коленвала при смене ГРМ для машин с dci 1.5 и 1.6. Для этого можно задействовать отверстие датчика и согнуть монтировку. Он прочно засядет на зубцы маховика в силу их формы.
Если вы не нашли датчик – он расположен в точке соприкосновения двигателя и коробки, сидит на двух болтах.
В качестве монтировки для стопора можно использовать другие предметы на ваше усмотрение.
Далее открутим натяжитель и убираем его вместе с установкой ГРМ. «Звезду» снимаем без шпонки, в коленвале есть паз, но ничего не трогаем. Касаемо смены помпы – решайте сами, но желательно, поменять, раз уж такое дело. Перед этим нужно не забыть слить жидкость охлаждения.
Чтобы сделать трансформацию ремня, нужно в любом случае заехать на подъемник или домкратом поднимать часть машины.
- Установку снимаем, как в описании выше.
- Сама замена ГРМ на dci 1.5 происходит быстро, но важно соблюдать осторожность с натяжителем.
- Сначала вставить в «звезду» и затем в коленвал. Это быстрее, чем натягивать его через шкив или на саму «звезду» сразу.
- Берем ключ Е14 и снимает заглушку с коленвала – фиксатор. Она под маслом – слева и чуть ниже.
- Далее за зубец маховика цепляемся и поворачиваем коленвал. Он может упереться в фиксатор.
- Берем шестигранник и крутим ролик натяжителя, чтоб стрелка показала на маркировку.
- Слегка нужно подтянуть болт шкива.
- Ключом цепляемся за болт и проворачиваем его несколько раз.
- Далее проверяем совпадение шкива.
- Делаем фиксацию и затягиваем его полностью.
Равняем механизм по точкам
Далее нужно проверить все при помощи положения маркировки. Если на запчасти нет точек, не страшно. Главное, чтоб были они на насосе и коленвале. После нужно проверять поршни через свечи, чтоб все совпадало. Даже если на один зубец пропустить натяжку, машину станет дольше разгоняться. Это может привести к последствиям – запчасть поршни или клапана может вылететь на высокой скорости.
Нередко на ошибки в ремонте может указать двигатель, который не заводится ни с первого, ни со второго раза. Возможно, в трубы попал воздух. Причин не так много, чтобы искать проблему в сервисе за тысячи рублей, но если своими руками не смогли сделать, обратитесь к специалистам.
Маркировку можно и не делать, но это гарантия безопасного вождения после ремонта. Это не занимает много времени, поскольку потребуется проверка натяжения ремня.
На новой запчасти всегда есть метки. Иногда при демонтаже можно заметить, что маркировка отклонилась на 15-20 градусов. Точка должна смотреть вверх и перпендикулярно земле. Метки на автомобилях dci могут сдвинуться после поворота ремня, здесь важна фиксация.
Маркировка коленвала тоже смотрит вверх, а ТНВД смотрит на блок у болта. Проворачиваем до упора коленвал и видим, что метки собраны. Если что-то не сходится, натяжение переделать заново и после все повторно проверить. Важно! При затяжке с закрытым шкивом нужно следить за тем, чтобы правая часть ремня натягивалась естественно, без применения силы. Прокрутка распредвала здесь не нужна. Сила натяжения в левой ветке подбирает себе сам натяжитель.
Renault Megane Дизель К9К 830 › Бортжурнал › Самостоятельная замена ГРМ
Прошлую замену ГРМ проводили в сервисе Рено в Орле, соответствующие документы получил при покупке, с печатями и т.д., однако пока готовился, покупал все и особенно ждал пока сделают две приспособы, чуток перекатал и на момент замены пробег старого ремня 61600 км.
Запугивание (Предупреждение).
Если Вы решили самостоятельно поменять ГРМ, Вы должны понимать, что для этого у Вас должен быть определенный опыт в ремонте авто, инструмент и понимание, что ошибки в данных работах ведут к встрече клапанов с поршнями и дальнейшему дорогостоящему ремонту. Лучше эту ответственность переложить на автосервис, если что, они крайние 🙂
Для тех кто не испугался, пошаговая инструкция, местами с картинками.
Используемый инструмент.
Закупаем запчасти www.drive2.ru/l/478194925301662079/ (помпу не менял, натяжитель ремня доп.оборудования только ролик)
К стандартному набору ключей потребуется ключ динамометрический, ключ накидной на 16,18 (возможно), фиксаторы валов (мот.1489), фиксатор резьбы синий, герметик.
Теоритическая подготовка — читаем тех.документацию по меган/флюенс с двигателями к9к, к4м, в формате pdf, страница 11А-17 от производителя.
Это читать не надо, но если потребуется: Инструкции по другим узлам.
Порядок замены по пунктам, далее будет подробное описание некоторых из них.
(цифра — описание ниже; цифра+ — ниже описание с фото)
— отключаем аккумулятор.
— домкратим машину, снимаем правое передние колесо.
— снимаем передний подкрылок
— снимаем защиту двигателя
1+ домкратим двигатель под поддон
2+ снимаем ремень доп.оборудования и его натяжитель
3+ включаем 5 передачу и жмем на тормоз с помощью приятеля или спец.приспособлением 🙂
4+ откручиваем болт крепления шкива коленвала, снимаем шкив, закручиваем болт назад
4+ проворачиваем коленвал по часовой стрелке за болт, чтоб шпонка подошла к вертикали
5+ фиксируем коленвал через отвертие под стартером фиксатором коленвала
6+ откручиваем нижнюю реактивную тягу двигателя
7+ откручиваем верхнюю маятниковую опору (3 болта кузов, 3 болта двигатель)
— приподнимаем двигатель домкратом повыше, для лучшего доступа к болтам.
— отсоединяем разъем датчика распредвала
8+ снимаем верхнюю пластиковую защиту ремня грм (1 саморез звезда Т25 и 2 защелки по бокам)
9+ снимаем правую опору маятниковой подвески 4 болта
10+ снимаем нижнюю пластиковую защиту двигателя (4 защелки по две сзади и спереди двигателя)
11+ фиксируем распредвал фиксатором провернув коленвал по часовой до упора в фиксатор у стартера
12+ ослабляем и откручиваем натяжитель грм и снимаем старый ремень
13+ устанавливаем новый натяжитель и новый ремень по меткам, натягиваем натяжитель
— проверяем выемки ремня между метками 19 и 51
— убираем фиксаторы валов, прокручиваем коленвал по часовой 2 оборота, проверяем натяжку
14 откручиваем старый болт, ставим почищенный шкив коленвала, затягиваем новым болтом (тормоза нажаты)
14 закручиваем пробку под стартером, смазав герметиком
— собираем все в обратном порядке
— подключаем аккумулятор
— заводим
Эта краткая пошаговая инструкция получилась жутко длинной… далее подробности в картинках 🙂
1 Домкратим двигатель под поддон. Между поддоном и домкратом лучше проложить брусочек.
Замена ремня ГРМ Рено Сценик 1 и 2 и мануал по выставлению меток
В России машины Рено Сценик 2 очень популярны, отсюда и возникает спрос на запчасти. Как известно, существует закон, который устанавливает межсервисный пробег до 60 тысяч км, при этом нужно менять весь комплекс ГРМ вместе с роликами. Дополнительно после сервисного обслуживания может потребоваться замена ремня генератора на dci 1.5 или 1.6. Экономить, конечно, на «любимице» не стоит, но можно и своими руками проделать весь ремонт.
В автосервисах полная замена комплекта может достигать 10 000 рублей, замена самого ремня для dci 1.5 – до 6 000 рублей, а маркировка и вовсе обойдется в 5 000 тысяч минимум.
Ремонт всего комплекта запчастей
Модификация мотора К9К у dci 1.5 и 1.6 есть не только у Рено, поэтому суть вопроса будет интересна не только любителям этого «француза». Причин для смены ГРМ много – это плохая работа двигателя, разрыв ремня и прочие поломки. Прежде всего, запаситесь инструментами – фиксатор BMT вала Mot. 1489, распредвал. Последний можно поменять на болт M8x80. Не забудьте «звездочку» E14, чтоб можно было откручивать запорки под деталью фиксатора.
Что делаем в первую очередь?
- Полностью убираете весь корпус над стыком лобового и капота;
- Ставим машину на домкрат на переднее правое колесо. Если вы в боксе будете делать, страховка не понадобится. Нужно потом залезть под «пузо» машины и снять защиту;
- Кожухи убираем через верх, немного качая;
- С движка убираем полностью защиту и поднимаем домкратом выше;
- Между поддоном и подрамником можно проложить брусок или грузик;
- Когда откручиваете опору сверху, двигатель сам спустится на опорный спуск. (Но будет тяжело достать болты снизу, так как упор идет на крыло);
- Верхняя опора двигателя снимается;
- Оба фиксатора убираем вместе с крышкой защиты ГРМ;
- Распредвал датчик тоже уберем в сторону.
На коробке имеется защита ремня – отстегиваете ее и достаете пластмассовый винт из пистона. Если достать не получается, можно слегка согнуть ее – жесткий корпус не позволит ей сломаться.
Далее проводим несколько действий поочередно
- Кронштейн извлекаем после того, как открутили все болты. Движок перед этим процессом нужно приподнять выше, чем обычно. Болты, находящиеся снизу, всегда тяжко снимаются. Не переусердствуйте, чтоб не разорвать трубки охладителя или решетку радиатора;
- Коленвал прокрутить за болт шкива так, чтобы отверстие в шкиве не было на одном уровне с отверстием головки;
- На всякий случай ставим туда болт М8 и потом убираем. После этого коленвал можно немного подать назад.
Ремонт запчасти газораспределительного механизма
Далее самое интересное – фиксация коленвала при смене ГРМ для машин с dci 1.5 и 1.6. Для этого можно задействовать отверстие датчика и согнуть монтировку. Он прочно засядет на зубцы маховика в силу их формы.
Если вы не нашли датчик – он расположен в точке соприкосновения двигателя и коробки, сидит на двух болтах.
В качестве монтировки для стопора можно использовать другие предметы на ваше усмотрение.
Далее открутим натяжитель и убираем его вместе с установкой ГРМ. «Звезду» снимаем без шпонки, в коленвале есть паз, но ничего не трогаем. Касаемо смены помпы – решайте сами, но желательно, поменять, раз уж такое дело. Перед этим нужно не забыть слить жидкость охлаждения.
Чтобы сделать трансформацию ремня, нужно в любом случае заехать на подъемник или домкратом поднимать часть машины.
- Установку снимаем, как в описании выше.
- Сама замена ГРМ на dci 1.5 происходит быстро, но важно соблюдать осторожность с натяжителем.
- Сначала вставить в «звезду» и затем в коленвал. Это быстрее, чем натягивать его через шкив или на саму «звезду» сразу.
- Берем ключ Е14 и снимает заглушку с коленвала – фиксатор. Она под маслом – слева и чуть ниже.
- Далее за зубец маховика цепляемся и поворачиваем коленвал. Он может упереться в фиксатор.
- Берем шестигранник и крутим ролик натяжителя, чтоб стрелка показала на маркировку.
- Слегка нужно подтянуть болт шкива.
- Ключом цепляемся за болт и проворачиваем его несколько раз.
- Далее проверяем совпадение шкива.
- Делаем фиксацию и затягиваем его полностью.
Равняем механизм по точкам
Далее нужно проверить все при помощи положения маркировки. Если на запчасти нет точек, не страшно. Главное, чтоб были они на насосе и коленвале. После нужно проверять поршни через свечи, чтоб все совпадало. Даже если на один зубец пропустить натяжку, машину станет дольше разгоняться. Это может привести к последствиям – запчасть поршни или клапана может вылететь на высокой скорости.
Нередко на ошибки в ремонте может указать двигатель, который не заводится ни с первого, ни со второго раза. Возможно, в трубы попал воздух. Причин не так много, чтобы искать проблему в сервисе за тысячи рублей, но если своими руками не смогли сделать, обратитесь к специалистам.
Маркировку можно и не делать, но это гарантия безопасного вождения после ремонта. Это не занимает много времени, поскольку потребуется проверка натяжения ремня.
На новой запчасти всегда есть метки. Иногда при демонтаже можно заметить, что маркировка отклонилась на 15-20 градусов. Точка должна смотреть вверх и перпендикулярно земле. Метки на автомобилях dci могут сдвинуться после поворота ремня, здесь важна фиксация.
Маркировка коленвала тоже смотрит вверх, а ТНВД смотрит на блок у болта. Проворачиваем до упора коленвал и видим, что метки собраны. Если что-то не сходится, натяжение переделать заново и после все повторно проверить. Важно! При затяжке с закрытым шкивом нужно следить за тем, чтобы правая часть ремня натягивалась естественно, без применения силы. Прокрутка распредвала здесь не нужна. Сила натяжения в левой ветке подбирает себе сам натяжитель.
Снятие и установка ремня привода ГРМ двигателя к9к Рено Меган 2
При каждом техническом обслуживании проверяйте натяжение ремня привода газораспределительного механизма. При ослабленном ремне быстро изнашиваются его зубья и кроме этого возможно перескакивание ремня на зубчатых шкивах коленчатого и распределительного валов, что приведет к нарушению установки фаз газораспределения и снижению мощности двигателя, а при значительном перескакивании — и к его аварийному повреждению.
Завод-изготовитель рекомендует проверять натяжение ремня и контролировать его с помощью специального тензометрического тестера.
В связи с этим данные об усилии при прогибе ветви ремня на определенную величину в технической документации отсутствуют.
На практике можно приблизительно оценить правильность натяжения ремня по правилу большого пальца: надавливать на ветвь ремня большим пальцем и определять прогиб с помощью линейки. Согласно этому универсальному правилу, если расстояние между центрами шкивов составляет от 180 до 280 мм, прогиб должен быть примерно 6 мм.
Существует еще один способ предварительной проверки натяжения ремня — перекручиванием его ведущей ветви вдоль оси. Если усилием руки удается перекрутить ветвь более чем на 90º, ремень натянут слабо.
На автомобиле установлен ролик натяжения ремня привода ГРМ с автоматической регулировкой.
Замените ремень привода газораспределительного механизма, если при осмотре вы обнаружите:
— следы масла на любой поверхности ремня;
— следы износа зубчатой поверхности, трещины, подрезы, складки и отслоение ткани от резины;
— трещины, складки, углубления или выпуклости на наружной поверхности ремня;
— разлохмачивание или расслоение на торцовых поверхностях ремня.
Ремень со следами моторного масла на любой его поверхности обязательно замените, так как масло быстро разрушает резину. Причину попадания масла на ремень (обычно это нарушение герметичности сальников коленчатого или распределительного валов) устраните немедленно.
Для работы потребуются инструменты: торцовые головки на 10, 16, 18, ключ на 13, TORX E14, отвертка с плоским лезвием, фиксатор для установки ВМТ, фиксатор распределительных валов.
Подготавливаем автомобиль для выполнения работы. Устанавливаем автомобиль на смотровую канаву или подъемник. Отключаем минусовую клемму аккумулятора.
Некоторые рисунки и фото для наглядности сделаны на снятом двигателе
Снимаем правое переднее колесо.
Снимаем подкрылок правого переднего колеса.
Выкручиваем четыре болта крепления кронштейна передней части подрамника к кузову и снимаем кронштейн.
Снимаем ремень привода вспомогательных агрегатов (статья Замена ремня вспомогательных агрегатов Рено Меган 2 )
Откручиваем болты крепления правой опоры и снимаем правую опору подвески силового агрегата
Загрузка...
