Invrus.ru

Все про авто

Как снять моторчик печки

Ремонт электродвигателя отопителя – замена коллектора и щеткок

Информация подходит для ремонта многих автомобилей.

В общем оригинальный моторчик печки на моем авто после 27 лет эксплуатации и 442 тыс. км перестал крутится. Когда то очень давно, было дело, что он свистел в течение года или больше (ориентировочно 2010 – 2012 года свистел) – смазал циатимом и с тех пор он работал тихо многие года, пока заводской коллектор и щетки не стерлись.
Опыта такого ремонта не было, поэтому местами немало накосячил – но тем не менее расскажу как есть, тогда следующие не накосячат
Снятие моторчика не требует демонтажа печки, но нужны хорошие отвертки и съемник стопорных колец. 3 самореза и 1 стопорное кольцо – снимается и моторчик можно извлечь (это в версиях без климата).
Отмечу, что при обратной установке будьте внимательны с положением выступа, который должен четко попадать в паз корпуса печки, не применяйте силу.

Кстати, номер моторчика 4A0 959 101A, как хороший недорогой аналог некоторые советуют Termal 402102M, по идее его и следовало бы купить сразу, но желание восстановить родной мотор – было сильнее

Поначалу я не заметил, что ламелей коллектора в общем-то уже нет и думал, что обойдусь простой заменой щеток. Для их замены надо отогнуть 2 края вверху держателя и вытащить щетку и пружинку:

Размер щеток 8х8мм:

Под рукой были лишь щетки покрупнее – я их обточил до 8х8 на наждаке + напильником и поставил:

Ожидал, что все вновь закрутится – хрен там. Тогда я уже заметил, что коллектор не просто сточен, а стерт до пластика.
Поэтому разбираем. Я последовательность напутал – поэтому пишу сразу так, как на мой взгляд было бы лучше. Высверливаем 2 заклепки (при обр. сборке заменяем саморезами), чтоб убрать в сторону пластик с разъемом. Там, где на фото намазюкана смазка – там спрятано на валу стопорное кольцо, которое нужно снять, а пластик на заклепках будет мешать:

Нужно развальцевать загибы – чтоб составные части разъединились:

Затем соответственно убираем верхнюю крышку в сторону. Надо снять крыльчатку – я просто нагрел феном (до средне-горячего состояния, главное, чтоб не “поплыл” пластик, а был просто горячеватым) и установив выколотку в вал – сбил крыльчатку, которая лежала на коленках Тут важно делать это максимально легкими ударами. Я накосячил тут где-то, ибо вал сместился относительно ротора, что “аукнулось” мне в дальнейшем. Если у кого есть хорошие способы съема крыльчатки – пишите.

И вот состояние коллектора:

Состояние втулок почти идеальное несмотря на 27 лет, вовремя значит успел смазать, когда он свистел.

Далее, уголки коллектора отогнул, провода снял с них, коллектор пассатижами стянул с вала (можно мини-съемником).
“Новый” коллектор для замены взял с бензонасоса JP Group 1115203400 , который накрылся менее чем за 10 тыс. км – зато от него остался почти идеальный коллектор. Но диаметр отверстия надо 8мм, а у него – меньше. Можно наверное и дрелью – но я отнес токарю, он развернул четко по центру, чтоб плотно было и биения не было (заодно и проточить можно, если надо). Обматывал лентой, чтоб витки не размотало на оборотах:

Намазал место надевания коллектора быстрой 5мин. эпоксидкой

Загнул лепестки и пропаял заодно, для лучшего контакта (не обязательно). Зажал в дрель и немного придал лоска медным ламелям:

Все, собираем, завальцовываем крышку.
С обратной стороны будут кольца на втулке и стопор:

И тут я понял, что какая-то хрень, не сходится, вал завысоко выходит. Вот тут “аукнулось” косячное сбивание крыльчатки. Пришлось на собранном вал забивать на место. При этом приклеенный коллектор – съехал. Очень плохо. Но в итоге капнул туда суперклея на вал и перевернул, чтоб он протек и заблокировал коллектор. Ну что же, опыт, надо быть внимательнее.
Далее.
Упираясь валом – набиваем крыльчатку (немного нагретую) на противоположную сторону.

Все, завальцовываем крышку, собираем пластик на 2 самореза вместо заклепок.

Подключаю – и снова хрен там – не крутит. Я уже и щетки достал и шарошкой сделал им нужный полукруглый профиль – ничего. Потом все-таки понял в чем дело – щетки графитовые и их сопротивление 30-50 Ом оказывается, графитовые – это под электроинструмент, где 220 вольт и мало ампер, а тут-то все наоборот – 12 вольт и много ампер, которые через себя графитовые не пропустят по закону Ома Значит подходят только меднографитовые.

Приобрел как раз меднографитовые Krauf KSB0012, сопротивление

0 Ом, размер точь-в-точь как надо – 8х8мм, длина что-то около 20мм (многовато, пружинку не всунуть). Цена около 1$, надо заказывать в магазинах авто зч типо экзист и т.п., будьте внимательны, т.к. в рознице некоторые лохотронщики их пытаются продавать чуть ли не за 5$, что для такой мелочи – многовато.

Шарошкой-камешком в дрели придал ей профиль, чтоб быстрее притерлось, да и излишняя длина – убралась.

Из-за частого отгибания-загибания в ходе экспериментов могут отвалиться уголки – решение простое – прилудить сверху П-обр. перемычку из толстого медного провода:

Не забываем при сборке смазать втулки (я много лет назал мазал циатимом, теперь ХАДО ремонтной красной)

ВСЕ. Теперь, наконец-то все заработало. Дует, как надо, лучше, чем было, а притрется – будет еще лучше. Вибрации нет совсем. А по шуму – не заводя какое-то шуршание на 1 скорости слышно, но на заведенной уже не услышать этого. На 2-4 скоростях – все хорошо.

Читать еще:  Фильтр на печку ваз 2114

Рад, если по процессу посоветуют, как что лучше. Кто будет делать – не повторяйте моих ошибок – тогда отремонтируете быстро и дешево.

Если вы не нашли информацию по своему автомобилю – посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.

Ремонт электродвигателя отопителя – замена коллектора и щеткок

Информация подходит для ремонта многих автомобилей.

В общем оригинальный моторчик печки на моем авто после 27 лет эксплуатации и 442 тыс. км перестал крутится. Когда то очень давно, было дело, что он свистел в течение года или больше (ориентировочно 2010 – 2012 года свистел) – смазал циатимом и с тех пор он работал тихо многие года, пока заводской коллектор и щетки не стерлись.
Опыта такого ремонта не было, поэтому местами немало накосячил – но тем не менее расскажу как есть, тогда следующие не накосячат
Снятие моторчика не требует демонтажа печки, но нужны хорошие отвертки и съемник стопорных колец. 3 самореза и 1 стопорное кольцо – снимается и моторчик можно извлечь (это в версиях без климата).
Отмечу, что при обратной установке будьте внимательны с положением выступа, который должен четко попадать в паз корпуса печки, не применяйте силу.

Кстати, номер моторчика 4A0 959 101A, как хороший недорогой аналог некоторые советуют Termal 402102M, по идее его и следовало бы купить сразу, но желание восстановить родной мотор – было сильнее

Поначалу я не заметил, что ламелей коллектора в общем-то уже нет и думал, что обойдусь простой заменой щеток. Для их замены надо отогнуть 2 края вверху держателя и вытащить щетку и пружинку:

Размер щеток 8х8мм:

Под рукой были лишь щетки покрупнее – я их обточил до 8х8 на наждаке + напильником и поставил:

Ожидал, что все вновь закрутится – хрен там. Тогда я уже заметил, что коллектор не просто сточен, а стерт до пластика.
Поэтому разбираем. Я последовательность напутал – поэтому пишу сразу так, как на мой взгляд было бы лучше. Высверливаем 2 заклепки (при обр. сборке заменяем саморезами), чтоб убрать в сторону пластик с разъемом. Там, где на фото намазюкана смазка – там спрятано на валу стопорное кольцо, которое нужно снять, а пластик на заклепках будет мешать:

Нужно развальцевать загибы – чтоб составные части разъединились:

Затем соответственно убираем верхнюю крышку в сторону. Надо снять крыльчатку – я просто нагрел феном (до средне-горячего состояния, главное, чтоб не “поплыл” пластик, а был просто горячеватым) и установив выколотку в вал – сбил крыльчатку, которая лежала на коленках Тут важно делать это максимально легкими ударами. Я накосячил тут где-то, ибо вал сместился относительно ротора, что “аукнулось” мне в дальнейшем. Если у кого есть хорошие способы съема крыльчатки – пишите.

И вот состояние коллектора:

Состояние втулок почти идеальное несмотря на 27 лет, вовремя значит успел смазать, когда он свистел.

Далее, уголки коллектора отогнул, провода снял с них, коллектор пассатижами стянул с вала (можно мини-съемником).
“Новый” коллектор для замены взял с бензонасоса JP Group 1115203400 , который накрылся менее чем за 10 тыс. км – зато от него остался почти идеальный коллектор. Но диаметр отверстия надо 8мм, а у него – меньше. Можно наверное и дрелью – но я отнес токарю, он развернул четко по центру, чтоб плотно было и биения не было (заодно и проточить можно, если надо). Обматывал лентой, чтоб витки не размотало на оборотах:

Намазал место надевания коллектора быстрой 5мин. эпоксидкой

Загнул лепестки и пропаял заодно, для лучшего контакта (не обязательно). Зажал в дрель и немного придал лоска медным ламелям:

Все, собираем, завальцовываем крышку.
С обратной стороны будут кольца на втулке и стопор:

И тут я понял, что какая-то хрень, не сходится, вал завысоко выходит. Вот тут “аукнулось” косячное сбивание крыльчатки. Пришлось на собранном вал забивать на место. При этом приклеенный коллектор – съехал. Очень плохо. Но в итоге капнул туда суперклея на вал и перевернул, чтоб он протек и заблокировал коллектор. Ну что же, опыт, надо быть внимательнее.
Далее.
Упираясь валом – набиваем крыльчатку (немного нагретую) на противоположную сторону.

Все, завальцовываем крышку, собираем пластик на 2 самореза вместо заклепок.

Подключаю – и снова хрен там – не крутит. Я уже и щетки достал и шарошкой сделал им нужный полукруглый профиль – ничего. Потом все-таки понял в чем дело – щетки графитовые и их сопротивление 30-50 Ом оказывается, графитовые – это под электроинструмент, где 220 вольт и мало ампер, а тут-то все наоборот – 12 вольт и много ампер, которые через себя графитовые не пропустят по закону Ома Значит подходят только меднографитовые.

Приобрел как раз меднографитовые Krauf KSB0012, сопротивление

0 Ом, размер точь-в-точь как надо – 8х8мм, длина что-то около 20мм (многовато, пружинку не всунуть). Цена около 1$, надо заказывать в магазинах авто зч типо экзист и т.п., будьте внимательны, т.к. в рознице некоторые лохотронщики их пытаются продавать чуть ли не за 5$, что для такой мелочи – многовато.

Шарошкой-камешком в дрели придал ей профиль, чтоб быстрее притерлось, да и излишняя длина – убралась.

Читать еще:  Не греет печка на холостых на ваз 2114

Из-за частого отгибания-загибания в ходе экспериментов могут отвалиться уголки – решение простое – прилудить сверху П-обр. перемычку из толстого медного провода:

Не забываем при сборке смазать втулки (я много лет назал мазал циатимом, теперь ХАДО ремонтной красной)

ВСЕ. Теперь, наконец-то все заработало. Дует, как надо, лучше, чем было, а притрется – будет еще лучше. Вибрации нет совсем. А по шуму – не заводя какое-то шуршание на 1 скорости слышно, но на заведенной уже не услышать этого. На 2-4 скоростях – все хорошо.

Рад, если по процессу посоветуют, как что лучше. Кто будет делать – не повторяйте моих ошибок – тогда отремонтируете быстро и дешево.

Если вы не нашли информацию по своему автомобилю – посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.

Замена вентилятора печки ВАЗ 2113, 2114, 2115

Вентилятор печки ВАЗ 2114 предусмотрен для принудительного нагнетания воздуха на радиатор обогрева салона. После прохода воздуха через соты радиатора он становится теплый и поступает через воздуховоды в салон автомобиля. При выходе из строя вентилятора вся система отопления перестает корректно работать и ее эффективность равна нулю.

В этой статье разберем процесс замены вентилятора печки ВАЗ 2114, перечислим инструмент для работы, а также расскажем о выборе вентилятора и причинах поломки.

Причины поломки

Причин неисправности может быть несколько:

    Самая распространенная проблема неработающего вентилятора – это перегоревший предохранитель. В блоке предохранитель нужно смотреть с обозначением F7 (20А). Помимо вентилятора печки он отвечает за прикуриватель, обогрев зеркал и подсветку бардачка.

Выбор вентилятора

Оригинальный вентилятор печки рекомендуемый заводом изготовителем идет с каталожным номером – 2108-8101078. Производится он в России и стоит 1900 рублей. Также можно приобрести аналоги. Это вентиляторы от производителей Fenox (HM81002) и Master-sport (2108-8101078-PCS-MS). Цены на них в пределах 1500 рублей.

Инструменты для работы:

  • рожковый ключ на десять;
  • крестовая отвертка.

Пошаговый процесс замены

  1. Откройте капот и отключите минусовую клемму АКБ.
  2. За моторным щитом открутите четыре винта крепления кожуха вентилятора и снимите его. Винты под крестовую отвертку.

После демонтажа кожуха отверните два винта, которые удерживают корпус вентилятора.

С помощью шлицевой отвертки откройте защелки и разделите пластиковый корпус вентилятора на две половины.

Разъедините клемму питания моторчика печки (расположена она над педалью газа).

Открутите гайку под ключ на десять и снимите клемму массы моторчика печки (клемма располагается над педалью газа).

После того как скинули провода демонтируйте вентилятор вместе с моторчиком.

Выкрутите два винта и появится возможность снять пластиковых кожух.

  • После выполнения вышеперечисленных операций вентилятор с моторчиком свободен. Берем новый вентилятор и производим обратную сборку.
  • Наглядно процесс замены вентилятора печки ВАЗ 2113, 2114, 2115 в этом видео:

    Резюмируем

    Как видите, процесс замены вентилятора простой и не представит сложности для водителя, который хоть раз в жизни держал инструмент в руках. На самостоятельную замену нужно не более двадцати минут времени, а цена замены вентилятора печки ВАЗ 2114 на СТО от 200 до 500 рублей.

    Замена вентилятора печки на ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112

    Добро пожаловать!
    Вентилятор печки – если углубляться в терминологию, то слово вентилятор, значит крыльчатку с лопастями, но люди так привыкли говорить слово вентилятор, поэтому данную статью мы так и назвали, на самом же деле в ней, мы сегодня разберём замену моторчика печки, сразу предупредим что если моторчик у Вас начал работать неправильно, заедать например или вообще сгорели все контакты внутри него, то не пытайтесь его восстановить, а лучше приобретите в автомагазине новый мотор, конечно же удовольствие это не из дешёвых, но зато Вы его поставите и забудете на очень долгое время о нём, если денег уж совсем нет, а печка перестала работать (Мотор сгорел), при этом холода на улице, то можете на разборе взять по дешёвки или поискать на различных барахолках и т.д.

    Примечание!
    Чтобы произвести замену вентилятора печки, понадобятся: Отвёртки различных типов (Начиная от коротких и заканчивая длинными), накидные ключи, гаечные ключи и советуем Вам запастись новым салонным фильтром (Это только в том случае если фильтр давно не менялся), просто для того чтобы снять моторчик печки, нужно будет снять накладки ветровые, а сняв накладки, у Вас как раз таки будет доступ к салонному фильтру!

    Краткое содержание:

    Где находится вентилятор печки?
    Сняв накладки которые под лобовым стеклом располагаются, у Вас перед глазами выстроиться примерно такая картина (см. фото ниже), обратите внимание на красную стрелку, она была сделана для разделения корпуса в котором находится моторчик печки (Он справа) и для разделения забора воздуха (Забор воздуха слева), вот в том месте где забор воздуха в печку идёт, ещё и салонный фильтр располагается.

    Когда нужно менять вентилятор печки?
    В начале статьи мы примерно описали все симптомы, которые будут если моторчик выйдет из строя, но повториться нужно, вить не все люди читают всё что написано на странице, в общем ближе к делу, вентилятор может выйти из строя полностью (От времени такое происходит, а так же если было подано большое напряжение, то он может сгореть попросту, бывают такие случаи из-за халатности самих людей, некоторые люди вместо предохранителей ставят монетки, проводка начинала плавиться, а из-за того что предохранителя нет, цепь не чем не размыкается и проводка воспламеняется сразу), может частично (Не работает какая либо скорость, но это не печка, это блок САУО скорее всего, проверить его легко, просто поменяйте на заведомо исправный, если всё станет работать как раньше, то блок под замену), а может вообще начать издавать неприятные звуки (Это тоже печка), такие как писк и тому подобные, все эти неисправности появляются со временем, а могут и сразу же после покупки если печка бракованная или была куплена уже в таком состоянии Б/У.

    Читать еще:  Резистор печки ваз 2109

    Примечание!
    Кстати, кроме самого моторчика много ещё чего из строя выйти может, чаще всего это блок САУО, по реже сама печка, ну и про предохранитель не забывайте, а то разберёте всю печку, замените моторчик и другие детали отопления, а ничего не измениться, потом загляните в блок предохранителей и увидите сгоревший предохранитель на печку, это будет очень обидно для Вас, просто выкинутые деньги на ветер, поэтому всегда при любой поломки, первым делом открывайте монтажный блок и смотрите в нём все ли предохранители целы, на печку идёт как правило предохранитель F18!

    Как заменить вентилятор печки на ВАЗ 2110-ВАЗ 2112?

    Примечание!
    Данная инструкция по замене моторчика печки, подойдёт ко многим автомобилям десятого семейства но не ко всем, потому что десятки выпускались в очень разных комплектациях и оформлениях за всё время, на некоторые ВАЗ 2110 даже двигатель от “Опеля” ставили с завода, маркируется такой автомобиль ВАЗ 21106, поэтому про все мы написать не сможем (Так как очень большая статья получится), просто возьмём чаще всего встречающееся десятое семейство и на его примере покажем замену моторчика печки посредством описания и картинок!

    1. Первым делом до моторчика добраться будет нужно, он скрывается под накладкой которая под лобовым стеклом располагается, а внутри этой накладки, моторчик ещё в кожух помещён, поэтому не мало снять декоративных элементов придётся, более подробно как это всё осуществить, описано в статье под названием: «Замена салонного фильтра на ВАЗ 2110» и кстати, накладку которая под лобовым стеклом находится снять не получиться, не сняв щётки, а когда Вы её уже поднимать будете, обратите внимание под ней будет находится тройник (Место где он расположен смотрите на большом фото), отсоедините от него шланг который внизу подсоединяется (см. маленькое фото) и накладка после чего может быть снята с автомобиля.

    2. Идём далее, как только все элементы которые препятствуют доступу к кожуху в котором располагается моторчик будут сняты, разыщите провода идущие от мотора, а если быть точнее то один провод “Плюс” и один провод “Минус”, так вот минус (Указан зелёной стрелкой) закреплён на гайке (Указана синий стрелкой), Вы её отверните, а вот плюс (Указан жёлтой стрелкой) соединяется с другим проводом посредством колодки проводов и разъёма (см. маленькое фото), их между собой разъёдините.

    3. Потом, подденьте при помощи плоской отвёртки четыре фиксатора (Они указаны стрелками) которые скрепляют между собой два кожуха, на одном из которых моторчик печки закреплён, все фиксаторы которые будут поломаны во время их снятия, обязательно поменяйте на новые, при обратной сборки, рекомендуется все фиксаторы до одного устанавливать на свои места, чтобы исключить перемещение корпусов между собой.

    4. И в завершение, выкрутите все винты которые кожухи между собой скрепляют, данных винтов всего примерно 8 или 10 (Можем ошибаться), когда они все будут выкручены, корпуса можно будет разъединить (см. маленькое фото), но только запоминайте куда какие винты закручиваются, потому что они имеют разную длину и длинные Вы не сможете завернуть туда где короткие должны располагаться и наоборот.

    Примечание!
    Моторчик печки можно снять в сборе с кожухом, а можно и сразу его отдельно вынуть, как делать решать Вам, но вынув всё в сборе, моторчик будет легче гораздо отсоединить (Так как это удобней будет), а отделяется моторчик следующим образом, нужно будет всего лишь вынуть два проводка (Провод минус и провод плюс) из отверстия в которое они продеваются в кожухе и всё на этом!

    5. Установка производиться в обратном порядке снятию, после установки печки, Вам придётся воспользоваться помощью помощника и узнать правильно ли Вы установили печку на своё штатное место или с перекосом (Если с перекосом, то это сразу же убирать нужно будет), в общём ближе к теме, попросите помощника или же даже сами садитесь в автомобиль и включайте печку, при этом соберите её, т.е. закрутите винты крепления (Можете даже не все закручивать) и установите фиксаторы и конечно же накиньте минус на кузов, а плюс подсоедините к разъёму, далее включайте её и если всё нормально работает на всех режимах, то выключайте и идите закручивайте последние винты, устанавливайте накладки под лобовым стеклом ну и конечно же устанавливайте щётки, на этом замена завершена, если после включения слышен треск, то это говорит только об одном, а именно о том, что лопасти печки задевают за корпус в котором она располагается, после этого выключайте печку, выкручивайте винты, снимайте фиксаторы и снимайте корпус вместе с печкой, правильно моторчик разместите там, опять всё закручивайте и пробуйте, пока шум не пропадёт, как пропал, заворачивайте всё и устанавливайте все детали в обратном порядке.

    Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector