Хонда цивик замена сцепления

Замена сцепления Honda Civic

Для осуществления работ, связанных с демонтажем коробки и замены комплекта сцепления вам потребуется следующий перечень инструментов:

• Ключи и головки, лучше в наборе начиная с 8 мм и заканчивая 19 мм.
• Удлинитель и трещотка.
• Монтировка.
• Съемный ключ для снятия шаровой опоры.
• Головка на 32, для гайки ступицы.
• Головка на 10, тонкостенная с 12 гранями, она потребуется, чтобы открутить корзину сцепления.
• Специальный ключ, чтобы слить масло трансмиссионное.
• Оправка центрирующая, потребуется для диска сцепления при его установке.
• Подпорки, чтобы вывесить переднюю часть машины.
• Домкрат.

Для замены подготовьте заранее все требуемые запчасти и элементы.

• Комплект нового сцепления.
• Масло трансмиссионное.
• Жидкость тормозная, для прокачивания системы сцепления.
• Смазка «Литол».
• Универсальная смазка WD-40.
• Чистая ветошь и перчатки.

Теперь немного о порядке проведения работ по замене сцепления на автомобиле Honda Civic:

1. Демонтаж коробки переключения передач.
2. Извлечение установленного сцепления.
3. Установка нового сцепления.
4. Замена подшипника выжимного.
5. Установка коробки передач.
6. Сборка ранее снятых деталей.
7. Заливка нового трансмиссионного масла.
8. Прокачка системы.

Теперь по порядку детально разберем все пункты плана.

1. Демонтаж коробки переключения передач

Чтобы осуществить демонтаж коробки вам потребуется снять некоторые агрегаты и узлы автомобиля. В их число будет входить аккумуляторная батарея, стартер, рабочий цилиндр сцепления и опоры коробки передач. Слейте из системы трансмиссионное масло. Отключите датчики скорости и заднего хода автомобиля.

Так же потребуется отсоединение тяги переключения передач и реактивной штанги, отсоединение приводных валов, а в завершении и отсоединение самой коробки от двигателя. После этого КПП можно будет извлекать из-под автомобиля.

2. Извлечение установленного сцепления

Отсоединяем корзину сцепления.

Прежде чем осуществить снятие корзины сцепления, потребуется установка центрирующей оправки внутрь диска ступицы. Если этого не сделать то диск сцепления в процессе отсоединения корзины просто выпадет, т.к его удерживает только корзинный нажимной диск, прижимающий к маховику ведомый диск. Заблокируйте сборку сцепления от проворачивания и начните отсоединять корзину сцепления. Чтобы вывернуть крепежные болты потребуется головка на 10 с 12 гранями и тонкими стенками.

Извлеките диск сцепления.

Когда корзина снята, можно приступать к извлечению ведомого диска. После того как диск снят, осмотрите ее визуально на наличие повреждений и износа. Фрикционные накладки диска особо подвергаются износу, это может стать причиной образования канавок на фрикционных накладках корзины сцепления. Осмотрите пружины демпферные, они могут иметь люфт.

Отсоедините маховик, что бы заменить направляющий подшипник.

Снятие маховика необходимо в любом случае, даже если на нем не обнаружено следов износа и его замена не требуется. Снятие позволит оценить внешнее состояние маховика и поможет добраться до направляющего подшипника, который надо поменять. Подшипник запрессован в центре маховика, и для его замены потребуется извлечение старого и запрессовка нового. Вытащить старый направляющий подшипник можно за выпирающую его сторону над маховиком. Когда старый подшипник извлечен, возьмите новый и смажьте его с внешней стороны смазкой, а затем осторожно поместите его в центр маховика на посадочное место до упора в стопорный бортик. Больших усилий для его посадки не потребуется, вам пригодится сооруженная из подручных материалов выколотка.

3. Установка нового комплекта сцепления.

Теперь, после того как направляющий подшипник заменен, установите на место маховик и воспользовавшись оправкой далее поместите нажимной диск. Накройте всю конструкцию корзиной и равномерно затяните шесть крепежных болтов, идущих к маховику. После завершения процесса установки, вытащите оправку центрирующую и займитесь установкой КПП.

4. Заменяем подшипник выжимной

Замену выжимного подшипника стоит производить каждый раз, когда происходит разборка сцепления и замена его комплектующих. Он располагается на первичном валу, а точнее на его цапфе и прикрепляется к концу вилки сцепления. Выжимной демонтируется совместно с вилкой, путем отсоединения от шаровой пружины, удерживающей вилку сцепления, которая располагается с наружной стороны. До момента установки нового выжимного смажьте его канавку изнутри и цапфу вала смазкой. Кроме того, вилка так же должна быть смазана, в местах ее касания с подшипником, посадочное место шарового пальца и выемка, предназначенная для толкателя рабочего цилиндра сцепления. Далее, введите выжимной с вилкой сцепления в зацепление и наденьте его на вал, при этом второй конец вилки проденьте в отверстие на кожухе КПП.

5. Устанавливаем коробку передач

Воспользуйтесь домкратом и поднимите коробку передач до уровня, когда ступица диска сцепления не окажется на одной оси с цапфой первичного вала. Далее можете приступать к присоединению к двигателю коробки передач. Осторожно введите цапфу коробки в ступицу на диске, это может быть затруднено несовпадением шлицов, следовательно, стоит начать вращение коробки под углом вокруг ее оси до момента совпадения шлицов. Далее двигайте коробку по направлению к двигателю до упора, необходимо чтобы длина болтов для крепежа стала достаточной, закрутите их, дотянув тем самым коробку передач. Когда коробка заняла свое место, приступайте к обратной сборке снятых деталей.

6. Залейте новое масло в трансмиссию.

Для этого выкрутите пробку заливную и залейте новое масло до требуемого уровня, т.е до момента, когда лишнее масло потечет из отверстия для заливки. Заводом изготовителем рекомендована заливка оригинального трансмиссионного масла для автомобилей – MTF, считается что на нем коробка передач будет работать более мягко и четко, а так же, от того на сколько высоко качество залитого масла будет зависеть и ресурс КПП. Для заливки масла используйте тару необходимого литража и шланг толщиной как сливное отверстие. Зафиксируйте тару над КПП, опустите один конец шланга в тару, а другой в сливное отверстие коробки, шланг подберите наиболее короткий, так густое трансмиссионное масло будет быстрее протекать. Для исключения влияния неровностей поверхности установленного автомобиля на уровень, долейте 100-150 грамм масла через сапун.

7. Прокачивайте систему сцепления.

Для прокачки системы потребуется шланг, можно использовать тот же самый, с помощью которого заливали новое масло, пустая тара, жидкость тормозная и друг. Откройте сливной кран рабочего цилиндра сцепления с помощью ключа рожкового на 8, наденьте на него шланг, другой его конец опустите в тару, в которую предварительно налейте тормозной жидкости, шланг должен в нее погружаться.

Далее приступайте к прокачке. Доливая в резервуар тормозную жидкость, необходимо одновременно на педаль сцепления нажимать. При провалах педали помогайте ей вернуться обратно до появления обратной силы. После достижения упругости педали следует слить жидкость до отсутствия пузырьков воздуха, выходящих из сливного шланга. Следите в то же время за бачком главного цилиндра сцепления, чтобы уровень жидкости не опускался ниже минимально допустимой нормы, иначе, все действия предстоит выполнить сначала. Когда процесс завершен, закрутите сливной кран на рабочем цилиндре сцепления и долейте жидкости в бачок до отметки максимум.

Honda Civic › Logbook › Замена сцепления своими руками

Давно ничего не писал в БЖ, была пауза в жизни моей и авто, связанная с поиском новой работы. Машина тем временем стояла со сломанным сцеплением почти два месяца. Наконец-то получилось выделить средства на ЗПЧ. Собственно начну с фото того что пришло, затем дополню фотками самого ремонта. Менять придется с другом в четыре руки и без ямы. Но трудности не пугают, а лишь воодушевляют 🙂 Заходил в соседний сервис, ценник озвучили 5тр за ремонт, причем все мои детали заказанные стоят 5300. Нет ребята, так не пойдет, лучше сам сделаю и буду уверен в качестве установки )
Список того что забрал в любимом автодоке

1. Комплект сцепления Blueprint ADH23042 (решил такой комплект поставить) — 3915р
Поскольку это упаковщик, внутри лежали:
корзина Blueprint ADH23233N неизвестной фирмы

выжимной Nachi NP-47SCRN40P-4

2. Сальники приводов левый и правый оригинал 91205PL3A01 и 91206PHR003
3. Оригинальный пыльник к шаровой 555, которая дожидается своей очереди на установку 51225S5A003
4. Подшипник первичного вала NTN 6002LLU
5. Сальник задний коренной оригинал 91214PLE003

Фотки процесса установки появятся после установки 🙂 Впечатления от сцепления тоже позже.
Первым делом снял влагоотделитель (большая часть воздушного фильтра, если не ошибся в названии), чтобы добраться до стартера и до болтов крепления корзины. открутил их. Затем снял правый рычаг со ступицей, гайка ступичная очень тяжело далась, но Force не подвел 🙂 Заменил шаровую, как и думал моя была убитая. Выбивал ее нещадно стуча молотком по самому стержню, держа ступицу на весу, там уже пофиг что будет с резьбой, все равно выбрасывать 🙂 выбил с нескольких ударов. Поставил шаровую новую 555, по отзывам должна быть хорошая, пыльник на нее одеть оригинальный не получилось, маловат оказался, оставил с родным. Слил масло с коробки, оно было черным. Левый привод снимать не стал, просто ступицу от стойки открутил, вытащил привод из коробки и оставил в стороне, он уже не мешает. Коробка снялась легко, справился с этим самостоятельно. Вытащил ее вправо предварительно открутив балку и опустив практически до земли. Внутри сцепление было рыжее, толи в асбестовой пыли, толи в ржавчине. Тут то у меня перед глазами и появилась причина поломки сцепления, вилка треснула, не выдержала видимо городского ритма, или уже просто настолько состарилась ) фотки прилагаю.

Корзину откручивал ключом на 10 из набора, который с одной стороны рожковый, а с другой 12 гранный. Поскольку все делал в лежачем положении с земли и самостоятельно, подержать маховик чтобы не прокручивался, не представлялось возможным. Открутил эти шесть болтов постукивая молотком по другому концу ключа. Постоянным усилием открутить не удавалось. Точно так же открутил и маховик, там болты были посильнее затянуты. Для него нужен уже ключ на 17, тоже 12 гранный. Как оказалось корзина которую я купил не подходит к моему маховику. Она меньше. Стояло у меня сцепление: и диск и корзина на 212мм, а по мануалу нужно на 200. Да и маховик был старый в микротрещинах, тут я понял что такое сожженное сцепление. Может быть и вилка треснула от того, что усилие на нее было больше из-за большей корзины. Решено было искать контрактный маховик, т.к. новый стоит около 10тр. Заказал с Питера на сайте ЕВРОАВТО.РФ. За неделю приехал, обошелся 1560р с доставкой. Состояние очень хорошее, без выработки, и главное подошел по размерам к моей новой корзине.

Приехала параллельно вилка новая, собирать не спешил, заморочился по поводу смазки шлицев, по которым двигается ведомый диск. Почему-то решил для себя что это важно 🙂 Вряд ли где-то бы стали с этим заморачиваться, просто помазали бы литолом или так бы поставили без смазки 🙂 Нашел на форумах что для этого дела специальная есть смазка от BMW Esso Unirex S2.