Как прокачать гидравлическое сцепление

Как прокачать сцепление

Почти все современные автомобили оснащены гидравлическим приводом. Это означает, что давление внутри системы сцепления и тормоза создается с помощью специальных жидкостей. Прокачка – замена старой на новую с удалением лишнего воздуха. Когда это нужно делать и как сделать правильно, вот что обязательно нужно знать каждому водителю.

Зачем прокачивать сцепление

Сцепление позволяет машине плавно стартовать, а также содействует при переключении скоростей. Как только в цилиндр попадает воздух, машина уже не плавно двигается, а дергается с места на место. Чувствуется вибрация мотора, слишком резко переключается скорость, увеличивается нагрузка на трансмиссию.

Прокачивать нужно, чтобы избавиться от лишнего воздуха, который попадает в гидравлическую систему. В отличие от жидкостей, воздух не давит, а сжимается. Давление не создается, педаль продавливается, а сцепление не работает. В особо запущенных случаях педаль даже не возвращается на место и остается вдавленной.

Важно! Любое вмешательство в сцепление нужно заканчивать прокачкой, иначе это отразится на работе автомобиля.

Когда нужна прокачка

Такая процедура необходима в нескольких случаях:

1. Плановая замена. Используемая жидкость не может вечно обладать одними и теми же свойствами. Со временем она изнашивается, создается меньшее давление в цилиндре. Это влияет на работу автомобиля. Чтобы избежать подобной неприятности, нужно регулярно менять жидкость.
2. Плохое качество используемых материалов. Каждый хоть раз покупал продукт плохого качества. В данном случае это повлияет не только на работу автомобиля, но и на исправность остальных деталей. Именно поэтому нужно менять жидкость низкого качества на что-то получше.
3. Разгерметизация сцепления. Как только какие-то элементы системы начинают неплотно прилегать, возможна утечка жидкости и попадание воздуха. И то, и другое одинаково плохо. Быстро заканчивается жидкость, плохо срабатывает сцепление.
4. Ремонтные работы. Если система сцепления вышла из строя, то нужно отвезти автомобиль в сервис или отремонтировать самостоятельно. В любом случае, детали потеряют герметичность, в них попадет воздух, вытечет жидкость. Почему это плохо описано в предыдущем пункте.

Как обнаружить попадание воздуха

Понять, что в гидравлическую систему попал воздух можно по трем главным признакам:

1. Начальная стадия. Педаль легко нажимается, переключение передач срабатывает, но уже не очень хорошо.
2. Средняя стадия. Скорости уже не переключаются, педаль легко выжимается.
3. Последняя стадия. Педаль не возвращается на место и западает.

Обратите внимание! Если педаль запала, то сначала нужно проверить исправность пружины. Возможно, придется ее заменить.

Как прокачать главный цилиндр сцепления

Алгоритм удаления воздуха из цилиндра не представляет ничего сложного, поэтому это можно сделать самостоятельно в гараже. Работа условно делится на три этапа:

1. подготовка к замене, поиск и сбор инструментов.
2. подключение шланга к штуцеру сцепления.
3. отжим педали и слив жидкости.

• Работа допустима только в перчатках. Жидкость считается ядовитой.
• В новый продукт не должно попасть грязи.
• Смешивать разные жидкости нельзя.
• Повторно заливать нежелательно.

Важно! Если привод прокачивается после ремонта, сначала нужно убедиться в исправности толкателя поршня главного цилиндра и отрегулировать его при необходимости. Без этого прокачать сцепление не получится.

Необходимые инструменты и материалы

Перед работой позаботьтесь о наличии всего необходимого и организации инструментов. Это избавит от лишних нервов и поиска гаечного ключа в последний момент.

Итак, для прокачки цилиндра нужно:

• резиновый шланг подходящего диаметра.
• гаечный ключ (чаще всего нужен ключ 8/10, но на всякий случай можно взять несколько).
• прозрачная тара для новой жидкости. Достаточно будет 200-500 мл.
• свежая жидкость.

Важно! На некоторых автомобилях сливной штуцер расположен внизу, поэтому может понадобиться смотровая яма.

Желательно, чтобы рядом был помощник. Он подаст, что нужно, и будет нажимать педаль сцепления, пока сливается жидкость. В экстренных ситуациях в качестве помощника можно использовать любой тяжелый предмет, например кирпич, на педали.

Выполнять ремонт самому будет сложнее и дольше, ведь нужно одновременно крутить штуцер и давить на сцепление.

Пошаговая инструкция

Чтобы прокачать сцепление, нужно:

1. Проверить уровень жидкость. Она должна доходить до горловины бачка.
2. Снять защитный колпачок со штуцера и надеть резиновый шланг.
3. Второй конец шланга опустить в емкость с новой жидкостью.
4. Резко и сильно нажать на педаль сцепления 3-4 раза. Обратите внимание! Противоположный конец шланга должен быть всегда опущен в жидкость, иначе в него попадет воздух.
5. После последнего нажатия педаль нужно оставить вдавленной. Важно! Педаль должна не только продавливаться до упора, но и возвращаться в исходное положение. Если она провалилась, ее нужно вернуть вручную. Накачать давление можно только полной амплитудой.
6. Пока педаль нажата до упора, поворачивайте сливной штуцер где-то на половину оборота. В тару с новой жидкостью будет выходить старая с воздухом. О наличии воздуха можно судить по пузырькам.
7. Педаль должна медленно опускаться вниз. Когда она будет максимально вдавлена вниз, нужно повернуть штуцер. Обратите внимание! Пока педаль сцепления не опустится, полностью поворачивать штуцер нельзя.
8. Прокачку системы можно закончить только тогда, когда из шланга будет выходить чистая жидкость без пузырьков воздуха.
9. После получения нужного результата тщательно закрутить клапан штуцера, снять шланг и надеть защитный колпачок. Важно! Если постоянно идет воздух, значит, откуда-то в систему попадает воздух и прокачать ее нельзя. Сначала нужно исправить это, а потом заново прокачивать сцепление.

После прокачки сцепления рекомендуется проверить запас хода у толкателя, так как подобная операция может его изменить. Нужное значение необходимо найти в руководстве или в интернете. Если расстояние отличается от указанного, то его нужно отрегулировать.

Ошибки при прокачке сцепления

Если что-то пошло не так, процедуру придется повторять заново. Кроме потраченного времени придется тратить жидкость, так как новая смешалась со старой и повторно ее использовать нельзя.

Чтобы избежать повторной прокачки, ознакомьтесь с самыми частыми ошибками:

• При сливе жидкости наблюдайте за наполненностью бака. Жидкость в нем не должна опускаться ниже 40 мл от горлышка.
• Вытаскивать шланг из тары категорически запрещается, когда к нему подсоединен штуцер.
• Обязательно нужно возвращать педаль на место после нажатия. Только в последний раз ее оставляют вдавленной.
• В бак ни в коем случае не должна попасть грязь, пыль или что-то другое.

Заключение

Средняя цена прокачки сцепления в автосервисе – 650 рублей. Но зачем тратить даже такую небольшую сумму, если можно прокачать самостоятельно? Соблюдая технику безопасности, а так же правильно и последовательно выполняя инструкцию, можно добиться не худшего результата в домашних условиях. Возможно, с первого раза не получится, но лучше лишний раз потратиться на тару жидкости и научиться делать самостоятельно, чем регулярно оставлять деньги в сервисе.

Прокачка сцепления — ход выполнения работы

Вопрос о том, как прокачать сцепление у автомобилистов возникает нечасто. Тем не менее, необходимо знать алгоритм выполнения данного мероприятия, дабы в случае экстренной ситуации быть во всеоружии. Он значительно облегчается тем, что по своему принципу во многом схож с процедурой прокачки тормозной системы.

Принцип работы системы и возможные причины неисправности

Обычно привод сцепления на авто гидравлического типа. Следовательно, в качестве приводного компонента используется специальная жидкость. Это оправдано, ведь жидкость не имеет характерного для воздуха свойства сжиматься, что гарантирует передачу всего усилия с педали непосредственно на цилиндры (рабочий и главный). Тем не менее, просачивание в систему даже незначительного объема воздуха ведет к некорректной работе гидропривода.

Ведь воздух может сжиматься, что ведет к потере некоторой части усилия. Следовательно, передача может некорректно включиться или вообще не выключиться.

Главная причина поломки – попадание воздуха в гидравлическую систему сцепления. Обычно подобная проблема возникает при недостаточно затянутых соединениях (резьбового типа), а также наличии дефектов в трубопроводе (шлангах и патрубках).

Как прокачать сцепление – подготовка к работе

Сначала требуется запастись необходимым инструментарием и материалами:

• шланг, по диаметру совпадающий с размером штуцера (сливного);
• инструменты (ключи и т. д.);
• емкость, предназначенная для слива жидкости из системы;
• тормозная жидкость.

Для прокачки необходим помощник, причем вникать в тонкости процесса ему не обязательно. Однако в экстренных случаях можно сделать все и самостоятельно, для чего потребуется предварительно подготовить специальный упор (газового типа или иной), которым можно будет фиксировать педаль сцепления во время работы. Впрочем, для этого можно воспользоваться любой веткой, штоком, рейкой и даже куском кирпича. Естественно, в этом случае процедура займет гораздо больше времени, так как придется постоянно залезать и вылезать из салона авто, дабы прокачать сцепление педалью.

Кроме того, заблаговременно нужно будет реализовать регулировку сцепления, ведь при отсутствии у толкателя поршня свободного хода, прокачку осуществить не получится.

Порядок действий при прокачке сцепления

После проведения мероприятий подготовительного плана, можно приступать непосредственно к процедуре прокачки.

1. Перед тем, как прокачать сцепление, в расширительный бачек доливается жидкость почти до его верхнего края (ниже него на 15-20 мм). При этом крайне важно соблюдать чистоту, дабы в системе не оказалось пыли или мусора.
2. Один из напарников должен находиться внутри авто и сначала 3 раза нажать на педаль. Делать это необходимо максимально резко, следя, чтобы педаль опускалась до упора. После нажима педаль требуется отпустить и дождаться ее возвращения в изначальное положение. Нюанс – не стоит превышать временной интервал между нажатиями (не более 2-х сек.)
3. После третьего нажатия педаль нужно не отпускать, а зафиксировать в прижатом положении. В это время напарник обязан закрепить подготовленный шланг на штуцере, а потом, посредством специального или простого накидного ключика, отпустить клапан, предназначенный для выпуска излишков воздуха. При откручивании нужно постоянно контролировать второй конец шланга. Его требуется погрузить в подготовленную емкость, куда заранее заливается тормозная жидкость (порядка 200 мл). Недопустимо вытаскивать конец шланга оттуда.
4. Штуцер отворачивается примерно на половину оборота (максимум на ¾). После отворачивания штуцера жидкость начнет выходить из цилиндра. В ней будут наблюдаться и пузырьки воздуха. По мере вытекания жидкости, а также удаления воздуха из системы, педаль, зажатая ногой напарника под прикладываемым усилием, начнет опускаться. Человеку, что находится внутри авто, необходимо дождаться выжимания педали до упора, после чего, не убирая ногу с педали, проинформировать об этом напарника. Получив сигнал от второго работника, он закручивает клапан обратно.

Видео:Как правильно прокачивать сцепление

В данном случае ситуация аналогичная таковой во время прокачки тормозов. Нажимая на педаль, напарник создает в системе давление, которое препятствует надавливанию, а при третьем нажатии просто не позволяет педали опуститься до конца. Когда же второй напарник откручивает клапан, жидкость вытекает в емкость, а педаль опускается до пола.

После этого процедура повторяется – прокачивается педаль сцепления, откручивается шланг, жидкость сливается, и шланг обратно закручивается.

Подобный алгоритм повторяется несколько раз подряд – пока из системы не будет выведен весь воздух.

Нюанс – во время прокачки сцепления нужно тщательно следить за текущим уровнем тормозной жидкости, находящейся в расширительном бачке. Ведь по мере прокачивания он будет постепенно уменьшаться.

Добавлять жидкость можно после 2-3-х повторений процедуры. Главное – не допускать уменьшения ее объема более чем на 35 мм от края расширительного бачка. При необходимости жидкость доливается в бачок.

Тем не менее, бывают случаи, когда по завершении 3-4-х кругов подкачки в жидкости все еще имеются пузырьки воздуха. Тогда стоит осмотреть другие компоненты – причина кроется в них.

На финише, когда весь воздух будет ликвидирован, необходимо зажать обратно клапан и снять шланг. Далее на клапан одевается колпачок (защитный). Откачанную тормозную жидкость рекомендуется перелить в закрывающуюся емкость, после чего поставить ее на хранение. В дальнейшем допускается ее повторное применение. Однако сразу этого делать нельзя – для начала нужно выделить время, дабы она отстоялась, а перед повторной заливкой в бачок ее стоит пропустить через фильтр. Для этого отлично подойдет бумажная лейка, применяемая для процеживания краски, грунтовки и лака.

Ход работы сцепления

В конце рекомендуется провести инспектирование работы педали. Для этого потребуется полностью выжать педаль сцепления (до упора), а затем проверить запас хода толкателя поршня. Он должен равняться порядка 27-28 мм. При расхождении реального показателя с указанным параметром, нужно будет еще раз провести регулировку сцепления.

Тонкости процедуры

Прокачка сцепления автомобиля должна в обязательном порядке проводиться после реализации любых ремонтных или регламентных работ, затрагивающих компоненты гидропривода сцепления.

Перед тем как прокачать сцепление, не лишним будет запастись перчатками и техническими очками либо маской. Работать нужно предельно аккуратно, потому как жидкость в гидроприводе крайне ядовита. После работы обязательно потребуется вымыть руки с использованием мыла, а лучше сделать это несколько раз.

Бывают случаи, когда прокачка сцепления решает проблему, но лишь на некоторое время. В данном случае проблема кроется в не герметичности всего комплекса. Подсос воздуха может происходить через дефектные шланги либо недостаточно прочно затянутые соединения. Нередко причиной становятся сальники и резиновые манжеты, которыми комплектуются главный или рабочий цилиндры. Эти элементы изнашиваются.

Как видно, схема прокачивания сцепления несложна, а осуществить ее под силу даже самостоятельно.

Прокачка сцепления автомобиля в гаражных условиях

Сцепление легковых автомобилей включается посредством гидравлического привода, связанного с соответствующей педалью. Основным рабочим телом системы является жидкость, применяемая в контурах тормозов. Чтобы в случае ремонта данного узла избежать попадания воздуха, нужно уметь правильно прокачать сцепление. Иначе внутри цилиндра либо в трубках образуется воздушная пробка, педаль провалится и дальнейшее движение станет невозможным.

Кратко о конструкции узла

Механизм сцепления состоит из следующих элементов:

• педаль, находящаяся под левой ногой водителя;
• главный цилиндр с поршнем и расширительным бачком для жидкости;
• рабочий цилиндр, связанный механически с рычагом выжимного подшипника;
• соединительная магистраль.

Педаль напрямую соединена со штоком главного цилиндра. При нажатии поршень выталкивает тормозную жидкость в магистраль, передавая через нее усилие на привод рабочего цилиндра. Тот поворачивает рычаг, подшипник придавливает лепестки корзины, отчего ведомый диск сцепления отодвигается от ведущего.

С течением времени детали и уплотнения узла изнашиваются, а тормозная жидкость насыщается влагой. Эффективность работы узла снижается, возникают протечки, внутрь системы проникает воздух. Поскольку газы подвергаются сжатию, образовавшаяся воздушная пробка не дает рабочему телу выжать сцепление. В результате коленчатый вал мотора постоянно связан с коробкой передач, ни одну скорость включить невозможно.

Когда необходима прокачка?

Первейший признак неисправности системы – проваливающаяся педаль и затрудненное переключение скоростей. В худшем случае наблюдается протечка, а передачи не включаются вовсе. Вывод – нужно искать неполадку, устранять ее и прокачивать выжимной контур.

Прокачка гидропривода сцепления делается с целью удаления воздушных пузырьков в следующих ситуациях:

• после замены тормозной жидкости в контуре (выполняется не реже 1 раза в 3 года);
• в результате ремонта главного цилиндра – замены манжет и уплотнительных колец;
• после устранения течи магистрали;
• по факту замены либо разборки рабочего цилиндра.

Поскольку ремонт выжимной системы подразумевает разборку и частичный слив рабочего тела, воздух неизбежно попадет внутрь деталей и элементов привода. Чтобы обеспечить нормальную работу узла, пузырьки необходимо удалить, прокачивая контур и добавляя свежую жидкость.

Подготовка к работе

Поскольку сбросной вентиль системы располагается в нижней части автомобиля, для проведения операции понадобится смотровая канава. Момент второй: пока автолюбитель находится в яме и занимается открыванием/закручиванием клапана, другой исполнитель должен качать и удерживать педаль. Значит, потребуются услуги помощника.

Перед началом работ приготовьте комплект инструментов и материалов:

• рожковые ключи размером 8–13 мм;
• емкость и гибкая прозрачная трубка из пластика, подходящая к размеру сливного штуцера;
• тканевые перчатки;
• новая тормозная жидкость (не менее 0,5 л);
• смазка аэрозольная WD-40, облегчающая откручивание резьбовых соединений.

Совет. Марку состава для заполнения контура сцепления выбирайте по аналогии с материалом, залитым в тормозную систему. Жидкости DOT 3, 4 и 5.1 на гликолевой основе нельзя смешивать с марками DOT 5 и DOT 5.1/ABS.

Прежде чем прокачивать гидравлический выжимной контур, загоните машину на смотровую канаву и включите ручной тормоз. Снимите элементы защиты, мешающие добраться до клапана и гайки штуцера.

Первым делом разберитесь со всеми неполадками, прокачка сама по себе результата не даст. Выявите причину и место утечки жидкой среды, поменяйте манжеты и сальники, проверьте целостность соединительной трубки. При необходимости снимите и промойте главный цилиндр сцепления.

Инструкция по удалению воздуха

Традиционная технология прокачки подразумевает одновременное участие двух исполнителей. Первый многократно нажимает педаль в салоне машины, второй спускает жидкость, успевшую перемешаться с воздухом. Когда помощник выполняет прокачку, материал из расширительного бачка подается поршнем в контур и уходит через открытый вентиль. Таким способом удается избавиться от воздушных пузырей в системе.

Автомобильное сцепление прокачивается в следующем порядке:

1. Откройте капот и крышку расширительной емкости, дополните ее до максимального уровня. Бачок установлен сверху основного цилиндра.
2. Усадите помощника на водительское место и спуститесь в смотровую яму. Наденьте защитные перчатки.
3. Обработайте штуцер клапана аэрозольной смазкой типа WD-40. обождите несколько минут, ослабьте гайку ключом и сразу закрутите обратно. Сильно не выворачивайте – из патрубка потечет «тормозуха».
4. Снимите с вентиля пластиковый либо резиновый пыльник и наденьте один конец гибкой трубочки, второй опустите в бутылку. Последнюю надежно установите в удобном месте.
5. Попросите второго исполнителя надавить педаль до упора несколько раз (от 5 до 7) и держать в утопленном положении.
6. Отверните вентиль ключом на 1 оборот, наблюдайте за вытекающим составом. Когда педаль под нажатием помощника провалится до пола, а струя из трубки ослабеет, закрутите вентиль.
7. Процедура необходимо повторять, пока не добьетесь истечения абсолютно чистой жидкости, без воздушных пузырьков. Тогда аккуратно снимайте трубку и затягивайте штуцер, наденьте обратно колпачок.

Важный момент! В процессе прокачки обязательно следите за уровнем расходного материала в расширительном бачке и своевременно пополняйте запас. Помните: рабочий состав, слитый из контура вместе с пузырьками воздуха, заливать обратно в емкость нельзя.

Если в процессе работы непрерывно появляются воздушные пузырьки, нужно остановить прокачку, дабы не испортить всю жидкость. Причина кроется в подсасывании воздуха через неплотность, которую необходимо найти и устранить.

Выполнение процедуры без помощника

При необходимости прокачать гидравлическое сцепление можно самому, используя самодельное приспособление. Понадобится маленький автомобильный компрессор, вторая крышечка от расширительного бачка и вентиль для бескамерной резины (продается в автомагазинах).

Выполните ремонтные работы и приступайте к прокачке согласно инструкции:

1. Проделайте в крышке емкости отверстие и установите туда вентиль. Накрутите изделие вместо штатной пробки.
2. Залейте в бачок максимум жидкости и подсоедините шланг компрессора. Включите агрегат буквально на полсекунды, чтобы давление в контуре поднялось до 0,5 Бар. Сильнее качать не стоит.
3. Спуститесь в канаву и проделайте манипуляции по сливу рабочей среды, как описано в предыдущем разделе.
4. Поднимитесь наверх, снова подкачайте давление и слейте часть «тормозухи», насыщенной воздухом. Добейтесь полного отсутствия пузырьков.

При данном способе педаль нажимать не требуется – жидкость вытекает под давлением, создаваемым компрессором. Есть одно неудобство – приходится несколько раз спускаться и подниматься из канавы. Также не забывайте вовремя пополнять запас расходного материала, иначе в систему снова проникнет воздух и вся предыдущая работа пойдет насмарку.

Прокачка сцепления

Владельцы автомобилей с механической коробкой переключения передач иногда сталкиваются с такой проблемой, как — пропало сцепление. Это происходит из-за разгерметизации гидравлической системы сцепления, принцип работы которого основан на том, что жидкость представляет собой движущую силу, которая приводит в движение исполнительные детали сцепления.

Принцип работы и неисправности гидравлического сцепления

На большинство машинах используется гидравлический тип сцепления. Механическое сцепление устанавливается на авто ВАЗ 2108, 2109 и другие. Если у механического типа сцепления поломка, в основном, связана с обрывом тросика, то у гидро сцепления — это утечка тормозной жидкости. Эта система должна быть полностью герметична, потому что, если попадет хоть чуть-чуть воздуха в рабочий или главный цилиндры, или в трубки, работа сцепления будет нарушена.

Почему, если попадет воздух, работа нарушится? Потому что воздух сжимается в несколько раз больше, чем жидкость.

Причина нарушенной герметичности бывает или из-за слабо затянутых резьбовых соединений или разрыве трубок, патрубков. На этом рисунке изображена схема работы сцепления.

• 1 — главный цилиндр;
• 2 — компенсационное отверстие;
• 3 — прокладка штуцера;
• 4 — штуцер;
• 5 — стопорная пружинная шайба (гравер);
• 6 — поршень главного цилиндра;
• 7 — уплотнительное кольцо;
• 8 — поршень толкателя;
• 9 — крючок;
• 10 — ось педалей сцепления и тормоза;
• 11 — кронштейн педалей сцепления и тормоза;
• 12 — усиливающая пружина педали сцепления (сервопружина);
• 13 — оттяжной колпачок;
• 14 — ограничитель хода педали сцепления;
• 15 — педаль сцепления;

• 15 — педаль сцепления;
• 16 — толкатель;
• 17 — защитный колпачок;
• 18 — стопорное кольцо;
• 19 — перепускное отверстие;
• 20 — уплотнительное кольцо (кольцевой клапан);
• 21 — перепускное отверстие поршня;
• 22 — рабочий цилиндр;
• 23 — пружина;
• 24 — прокладка;
• 25 — пробка;
• 26 — внутренняя втулка педали;
• 27 — наружная втулка педали;
• 28 — распорная втулка;
• 29 — педаль тормоза.

Подготовительные работы по прокачке сцепления

Материалы, необходимые для прокачивания:

• по диаметру сливного штуцера подбираем шланг;
• набор ключей;
• канистра для слива тормозной жидкости;
• тормозная жидкость.

Для облегчения работы, нужен помощник, который будет сидеть в машине и выполнять ваши указания. Но, можно сделать всю работа своими силами. Если будете прокачивать один своими руками, то надо приготовить упор с таким расстоянием, чтобы можно было нажать на педаль до упора, подставить упор, например, доску, чтобы педаль оставалась нажатой. И времени потребуется больше, придется постоянно ходить в салон, нажимать педаль, снимать ее.

Перед прокачкой сцепления, надо отрегулировать длину хода штока, чтобы у поршня был свободный ход.

Последовательность прокачки

После того, как все подготовили, выполняем работы в такой последовательности:

1. Первым делом наливаем тормозную жидкость в расширительный бочок сцепления до уровня, чтобы было на 2 см ниже верхнего уровня. Соблюдаем чистоту, в бачок не должен попадать песок, пыль.
2. Помощник садится за руль, нажимает 3 раза резко и до конца педаль сцепления. Следующие нажатия делаем сразу, ждем не более 2 секунд.
3. Когда нажали третий раз на педаль, ее надо зафиксировать или держать нажатой.
4. Второй человек подсоединяет подготовленный шланг к сливному штуцеру и ключом ослабляет специальную гайку, чтобы выгнать воздушную пробку (это называется «стравливать давление»). Воздух с некоторым объемом жидкости будет сливаться по шлангу в приготовленную емкость. Не стоит пренебрегать этим и сливать на землю.
5. Штуцер для слива жидкости и стравливания воздуха надо открутить на 1/2 или 3/4 оборота. Тормозная жидкость с воздушными пузырьками начнет сливаться и при этом педаль сцепления начнет сильнее проваливаться. Сливается жидкость до тех пор, пока педаль сцепления не опустится до упора, после чего, помощник дает команду закрутить штуцер.

Если помощник дал команду: «все, педаль опустилась, закрывай штуцер», а воздух еще выходил, то опять проделывает эту работу в таком алгоритме. Эту правильную прокачку сцепления проводить до тех пор, пока воздух перестанет выходить из штуцера.

Во время прокачивания системы сцепления, следим за уровнем жидкости в бачке и доливаем по мере снижения уровня.

Если после 4-5 циклов прокачки воздух все равно выходит, значит нарушена герметичность, воздух откуда-то всасывается в систему.

После удаления воздушной пробки, затягиваем штуцер. Снимает шлаг, надеваем защитный колпачок на штуцер-клапан, убираем емкость, вытираем испачканные детали.

Жидкость, которую слили во время прокачки, сразу заливать в бачок нельзя. Емкость нужно накрыть крышкой и убрать на несколько часов. Воздух из жидкости постепенно выйдет, после этого можно использовать повторно.

После прокачки, проверяем как нажимается педаль. Затем, надо нажать до упора педаль сцепления и измерить длину хода штока цилиндра сцепления. Длина хода должна быть 27-28 мм. Если получилось, что длина хода сильно отличается, надо ее отрегулировать.

Рекомендации

После любых ремонтных работ, связанных с гидросистемой сцепления, надо делать прокачку. Если забыли держать на уровне жидкость в бачке, значит воздух попал в систему и надо его выгнать.

Тормозная жидкость токсична, поэтому следует надевать перчатки и не допускать брызги в глаза. После окончания работы, вымыть руки с мылом.

Если воздух попадает в систему через плохо затянутое резьбовое соединение или микротрещинку в главном, рабочем цилиндрах, или в трубках, то через некоторое время после прокачки, воздух опять появится в системе. Значит, в следующий раз перед тем, как прокачать гидравлическое сцепление, надо протянуть все резьбовые соединения и осмотреть трубки.

Видео

В этом видео показывается пример, как правильно прокачать сцепление. Показывается на специальном стенде.

Владельцам классических автомобилей с задним приводом семейства ВАЗ 2107-2107 будет полезно это видео, которое собрало много лайков.

Если пропало сцепление, что делать?