Как проверить катушку зажигания тойота

Катушка зажигания Toyota Corolla

Катушка зажигания на Toyota Corolla 120 и 150 с 1.6-литровыми моторами – деталь довольно чувствительная и уязвимая. По факту касается это всех автомобилей, но именно на «японцах» она чаще всего подвержена наиболее сильным перепадам, в силу которых повышается износ и возникают разного рода неисправности. Объясняется это слабой выносливостью самой детали, поэтому нередко возникает вопрос о ее замене.

Зачем нужен этот элемент

Катушка системы зажигания предназначена для производства высоковольтного напряжения. Генерируется оно из низковольтного, которое поступает из аккумулятора, и передается на свечи.

Схема работы данного устройства на самом деле очень проста, поскольку с ним в цепи зажигания находятся всего лишь 5 деталей: батарея, катушка, распределитель, прерыватель, конденсатор, свечи. Каждая из них играет определенную роль и тесно связана с катушкой зажигания.

Повреждение данной детали крайне негативно влияет на систему зажигания и двигатель в целом. Любая поломка способна воспрепятствовать работе всего силового агрегата. Если в катушке имеется ток, а цилиндр поднимается к верхней мертвой точке, срабатывает прерыватель (один из составляющих элементов системы зажигания), который разрывает цепь первичной обмотки. В случае наличия неисправности вместо дальнейшей передачи импульса на распределитель произойдет короткое замыкание, которое выведет из строя всю систему зажигания. В итоге автомобиль заглохнет и больше не заведется.

Как проверить и заменить катушку зажигания

Проверка катушки на 1.6-литровых 4-цилиндровых моторах на бензине Тойота осуществляется однообразно. Естественно, для начала нужно деталь найти. Рассмотрим эту процедуру на примере 1.6 МТ Королла 150 2008 года. Обнаружить деталь можно рядом с двигателем, поскольку находится она на конце провода распределителя примерно между силовой установкой и салоном. Однако для первичной диагностики нужно сначала снять наконечник с одной свечи, переставить его на другую, подтянуть корпус этой небольшой детали к «массе», а уже после завести машину на короткий промежуток времени.

Об исправной работе будет говорить искра, которая появилась между электродами свечей. В таком случае замена не нужна. Дополнительная проверка проводится специальным прибором, который подключается к катушке вместо провода с высоким напряжением. Запускать двигатель для диагностики необязательно: достаточно прокрутить вручную коленвал, чтобы узнать, есть искра или нет.

Полная проверка проводится с помощью омметра. Для этого требуется отсоединить колодки и провода с высоким напряжением, присоединить прибор к контактам первичной, а затем и вторичной обмотки и замерить сопротивление, значение которого составляет 0.4–0.5 Ом и 5–7 кОм соответственно.

На любом автомобиле Тойота Королла с 1.6-литровым мотором, будь то модели Е12, 150 или даже 170, смена катушки протекает одинаково. К слову, делается это очень легко и быстро. В случае если неисправности не миновали деталь, необходимо открутить ключом на 10 два болта, которые закрепляют ее к крышке головки блока. Затем нужно отсоединить болты с прижимной планкой, после чего заветное действие станет доступным.

Устанавливать можно как оригинал, так и другие образцы. Касательно последних существует несколько рекомендаций. Во-первых, нужно брать детали, которые совместимы с 1.6-литровыми двигателями. Дело в том, что для моторов с более объемными цилиндрами требуется более высокое напряжение, поэтому такие катушки не подойдут для стандартных комплектаций 150 кузова. Во-вторых, лучше взять более дорогую модель с одной или двумя резинками, разделяющей витки. Это позволит максимально исключить возможность потери напряжения, а также случайного замыкания.

Заключение

Катушка зажигания на Тойота Королла выполняет важную функцию: она обеспечивает работу свечей, запускающих двигатель и передающих импульс блокам цилиндров. Важно планомерно проверять деталь, поскольку в случае обнаружения неисправности необходимо срочно заменить ее. Купить можно как оригинальную, так и иную запчасть, главное, чтобы она соответствовала всем стандартам и подходила под 1.6-литровый движок, имеющий 4 цилиндра.

Communities › Toyota Club › Blog › Проверка и “ремонт” катушки зажигания Denso 90919-02240.

Проверка индивидуальной катушки зажигания, катушки с отдельной искрой или штекерной катушки (кому как угодно). На примере Denso 90919-02240.

Если авто начинает неуверенно работать, пропадает и снова появляется тяга, «плавают» холостые, а Check Engine не горит. То скорее всего у вас проблемы с катушками зажигания.
Визуальный осмотр поможет определить неисправность.
Сначала проверка свечей:
— рабочий зазор. Меняя свечи по ТО самостоятельно, каждый владелец может увидеть прогоревшие электроды
— проверка изолятора свечи. Тот что белый)) Желтые пятна на изоляторе, так называемая «корона» — это нормально. НЕНОРМАЛЬНО – если есть черные пробои.

Свеча под замену, и в большинстве случаев катушка тоже.

Далее проверка катушек.
Внимательно осматриваем и нюхаем. Не должно быть трещин, черных подпалин, от нее не должно пахнуть гарью, горелой обмоткой, проводкой.

Если «троение» сильнозаметное, двигатель работает неустойчиво даже на холостых. То определение неисправной катушки дело несложное.
Заводим авто. Отсоедините первый провод, подающий напряжение через колодку на 1 катушку. Если катушка рабочая, двигатель резко изменит звук своей работы и попытается заглохнуть. Подключаем катушку обратно, и звук двигателя должен вернуться к изначальному «троению». Таким же образом последовательно проверяем все 4 катушки.
Нерабочая катушка, даже будучи отключенной от бортового питания, никак не повлияет на звук «троящего» двигателя, — если катушка «дохлая», то наличие или отсутствие питания никак на ней не отразится.
Ремонту катушки не подлежат.

В моем же случае все более запущенно.
Машина слабо дергается, вялая динамика разгона, непостоянные и еле заметные пропуски зажигания, «ЧЕК» не горит и радио трещит. При чем «троение» происходит в интервале между 2000 и 2600 оборотов. Запуск авто всегда с первого раза. Холостые держит уверенно. Вот, наверное, и все признаки.

Визуальный осмотр показал, что все катушки в трещинах, 2 свечи с пробоями.

Когда было выявлено, что катушки под замену, решил поэкспериментировать. Причины проведения эксперимента банальны: отсутствие денег (и до зп еще дней 10 было), авто необходим каждый день, ну и, на конец стало интересно найти «чудодейственное средство»

1 способ – изолента.

Самый простой и ненадежный. Во-первых, изолента не выдерживает такой силы тока.
Во-вторых, при нагреве двигателя нагревается и сама лента. И ее клеевой состав просто начинает течь. Отслоение ленты происходит быстро.

У меня хватило на 3 запуска авто и 40 км движения. Колонки перестали трещать, динамика вернулась, исчезли пропуски. Потом все возвращается.
Как сказал мой друг-электрик: «Использование изоленты на катушках, это тоже самое, что на 1,5 кВт кипятильник повесить провод 0,01 квадрата»
Но это имеет место быть, так как изолента – самый дешевый способ проверить катушки на пробой. Сколько-нибудь, да она проработает. Главное успеть заметить, есть ли изменения.
Цена: от 50 до 150 руб

2 способ- ПВХ изоляция (термоусадочная «трубка»)

Чуть более надежный, но не всем подходит. У меня глубокие и узкие свечные колодцы. И катушка в «доп.изоляции», просто не влезала в колодец.

Если у вас пробой по резиновым наконечникам, то «термоусадка» поможет. На какое время? Только эксплуатация покажет: день, неделя, месяц. На различных форумах люди указывают разные сроки, но больше полгода не встречал. Лично у меня при неполной изоляции (2 слоя на наконечники и 1 слой на штекер) хватило на 5 дней езды, это примерно 24-26 запусков и около 600 км.
Опять же, изоляция «термоусадкой» — не панацея. При интенсивной нагрузке, под действием температуры, она становиться очень мягкой, меняет форму, да и силу тока, в принципе, в пиковых значениях не выдерживает.
Цена: от 100 до 300 руб

3 способ – жидкая изоляция NANOPROTECH
Ну, думаю, вот оно Счастье! «Чудосредство» забугорное. Но, все это ложь, … и провокация. Может она и помогает от попадания влаги, создавая пленку изоляции. Но силу тока на «высоковольтке» не выдерживает вообще. Единственное средство, которое никак не повлияло на работу катушек. Более того, указанная рабочая температура до +140, вообще ложь. Она то ли растворилась, то ли испарилась, то ли облезла.
Цена: 250 руб.

4 способ – Замена резиновых наконечников
Самый оптимальный для тех, у кого пробой идет по наконечникам. Не важно, покупаете ли вы поштучно только резиновые наконечники, или меняете резину на силикон, или же берете ремкомплект для катушек (входит наконечник и верхняя прокладка). Итог, я думаю, вас устроит.
В моем же случае этот способ по понятным причинам не подходил.
Цена от 1000 руб

5 способ – Замена свечей.
Пока ждал приезда катушек и свечей Denso. В наличии в другом магазине подобрал свечи NGK. Решил продолжать эксперимент.
Даже на пробивающих катушках с новыми свечками можно проехать достаточно долго.

У меня получилось до 35 запусков и порядка 850 км.
Цена от 520 руб

6 способ – Замена катушек в сборе (4 шт) и к-та свечей.

Самый надежный и верный способ, но дорогой. Естественно поменяв все на новое, машина поехала так, как должна, без провалов и рывков. Выбор катушек огромен, и подобрать по качеству и кошельку можно.

Я выбрал Китай. Опять же по советам знакомых тоётоводов, которые используют данную фирму и очень положительно отзываются о качестве.
Пока все работает идеально. Как долго? Время и эксплуатация покажет!
Цена от 6500 руб

Данная статья носит рекомендательный характер! И каждый сам для себя решает, что и как делать. Эксперимент проводился лишь для получения опыта. И подобного рода операции не всегда благоприятно сказываются на состояние авто в целом и на отдельные узлы и агрегаты в частности. Надеюсь на понимание!

ПыСы. Не скупитесь на “расходники”. Делайте ТО во время.
У каждого элемента есть свой ресурс, и не стоит пренебрегать этим. И удачи Вам на дорогах!

Как проверить катушку зажигания

Проверить катушку зажигания автомобиля можно разными способами, но мы рассмотрим самые простые, которые под силу даже начинающим автолюбителям.

В нашем с Вами мире на данный момент используется три основных вида систем зажигания:

1. Классическая система с разносчиком искры (трамблёр). Эта система морально устарела и уже давно не ставится на новые автомобили. Но на старых авто она ещё встречается часто
2. Double ignition system (DIS) — эта система не имеет разносчика искры и за счёт этого получила широкое распространение. В народе она получила название — система с холостой искрой. Всё дело в том, что к одной катушке подключено две свечи и, соответственно, искровой пробой происходит одновременно сразу в двух цилиндрах — в одном на такте сжатия, а во втором на такте выпуска (холостая искра). Именно данная система установлена на Шевроле Лачетти
3. Coil On Plug (COP) — дословный перевод — «катушка на свече». Название говорит само за себя. То есть, на каждую свечу одета собственная катушка. Это самая современная на данный момент система зажигания.

Системы зажигания постоянно модернизируются и усовершенствуются, но одно остаётся неизменным — применение принципа индуктивности для преобразования низкого напряжения в высокое. Другими словами — все эти системы объединяет использование катушек зажигания. Они могут отличаться по виду, мощности, напряжению и так далее, но принцип работы неизменен. Это значит, что и методы проверки практически одинаковы.

Принцип работы катушки зажигания

Катушку зажигания на простом языке можно назвать обычным повышающим напряжение трансформатором. Её задача преобразовать низковольтное напряжение (6-15В) в высокое (20-30кВ). Она, как и трансформатор, состоит из двух обмоток — первичной и вторичной. Первичная низковольтная катушка состоит из небольшого количества витков, а вторичная из большего.

Но есть ещё один нюанс. Витки в катушке расположены определённым образом, что позволяет катушке, кроме индуктивности, иметь ещё и ёмкость. То есть, своего рода — колебательный контур.

При подаче тока в первичную обмотку в катушке генерируется магнитное поле. Наведенное напряжение генерируется в катушке путем самоиндукции. В момент воспламенения ток в катушке прерывается выходным каскадом (в старых системах — контактами прерывателя). Мгновенно сворачивающееся магнитное поле генерирует высокое индукционное напряжение в первичной обмотке. Оно трансформируется на вторичной обмотке катушки и преобразуется в соотношении — количество витков вторичной обмотки отнесенное к количеству витков первичной обмотки. В свече зажигания происходит высоковольтный разряд с ионизацией искрового промежутка и прохождением тока. Это продолжается, пока накопленная энергия не будет истрачена.

Эти все физические явления, наверное, мало кому интересны, поэтому давайте отвлечёмся и посчитаем, на мой взгляд, интересные факты. Сколько раз свеча зажигания «производит» искру за свой срок службы?

Количество искрообразований = «об/мин» умножить на «количество цилиндров» и всё это разделить на 2. Возьмём обычный 4-цилиндровый 4-тактный двигатель. Допустим, обороты двигателя составляют 3000 об/мин. Значит количество искрообразований = 3000 х 4/2 = 6000 искр / мин!

Свечи я меняю раз в 30000 км.

Если пройденное расстояние составляет 30 000 км со средней частотой вращения коленчатого вала двигателя 3000 об/мин при средней скорости 60 км/ч, то количество искрообразований составляет 45 000 000 на каждую свечу зажигания! Во как трудится катушка зажигания! Как Золушка, прям

Поэтому катушка зажигания вполне заслуженно может когда-нибудь устать и молча выйти из строя.

Как проверить катушку зажигания

Катушку зажигания можно проверить несколькими способами:

• заменой на заведомо исправную — это самый точный метод проверки
• осциллографом мотор-тестера
• омметром
• «на искру»

Допустим, мы обычные автолюбители и у нас нет в запасе рабочих катушек и, уж тем более, мотор-тестера. Остаётся два последних варианта.

Но вариант «на искру» также требует некоторого оборудования, а именно — высоковольтного разрядника

Банальным выкручиванием свечи и проверкой искры абсолютно ничего не выяснишь. Искра будет и при исправной катушке и при уставшей. А вот при установке свечи обратно в цилиндр во втором случае искры уже не будет. Почему?

Потому что на напряжение пробоя влияет несколько факторов и самый главный из них — давление! Чем выше давление, тем больше требуется напряжение пробоя на одном и том же искровом промежутке.

То есть, чтобы пробить зазор 1мм в свече зажигания при атмосферном давлении (выкрученной свече) требуется гораздо меньшее напряжение, чем при большем давлении (вкрученной свече), так как давление в цилиндрах при работающем двигателе гораздо больше атмосферного.

А разрядник даёт возможность изменять расстояние между своими электродами в широких пределах. Это позволяет выставить зазор для проверки в несколько миллиметров. Но эти несколько миллиметров требуют такого же напряжения пробоя, как и 1мм на свече, ввернутой в цилиндр при работающем двигателе.

Как проверить катушку зажигания мультиметром

Остаётся самый простой способ, как проверить катушку зажигания — мультиметром. Этот прибор уже есть практически в каждом доме, поэтому это самый доступный способ проверки.

Суть проверки заключается в измерении сопротивления первичной и вторичной обмоток. Алгоритм действий одинаков для всех видов катушек. Отличия есть в сопротивлении первичной обмотки новых катушек по отношению к катушкам старого образца. Новые катушки имеют меньшее сопротивление первичной обмотки и за счёт этого удаётся получить более высокую энергию. В старых — около 3-4 Ом, а в новых — около 1-2 Ом.

Первым делом проверяем вторичную обмотку. Для этого необходимо установить мультиметр в режим измерения сопротивления до 20 кОм и подключить щупы к высоковольтным выводам катушки зажигания

Сопротивление должно быть около 13-14 кОм

Примечание! Сопротивление вторичной обмотки катушки зажигания имеет допуски. При температуре окружающей среды 21 градус сопротивление вторичной обмотки может составлять 11.5 кОм — 14 кОм. Также учитывайте температуру, погрешность Вашего омметра и сопротивление самих щупов!

То же самое делаем и со второй катушкой

Затем отключаем низковольтный разъём от катушки зажигания

Переводим мультиметр в режим измерения сопротивления до 200 Ом и подключаем щупы к низковольтным выводам катушки. Сопротивление должно быть около 1 -2 Ома при температуре окружающего воздуха 21 градус по Цельсию.

Так же проверяем вторую катушку зажигания.

На этом проверку можно закончить, но лучше ещё, конечно, снять катушки зажигания, очистить их и визуально осмотреть на наличие следов пробоя или трещин.

Снятие или замена катушек зажигания

Для этого понадобится всего два инструмента — торцевой ключ на 10 мм и крестовая отвёртка.

Отворачиваем три гайки крепления пластины катушек зажигания. Одна под первой катушкой

вторая между катушками вверху

третья под второй катушкой

Снимаем обе катушки в сборе

Останется только крестовой отвёрткой открутить 4 болтика и снять катушки с пластины.

Хочется отдельно обратить внимание на то, что если выйдет из строя одна из катушек, тогда перестанут работать сразу два цилиндра, что, согласитесь, будет ощущаться гораздо ярче, чем пропуски воспламенения в одном цилиндре. Поэтому если проблема возникает в одном конкретном цилиндре, тогда ищите проблему не в катушке зажигания.

Есть вопросы или дополнения? Пишите в комментариях.