Как снять вакуумный усилитель

DL24 › Blog › Разборка / переборка вакуумного усилителя тормозов

Как известно, по весне всевозможные психические отклонения и расстройства имеют свойство обостряться. Вот и у меня зачесалось-зазудело в голове, захотелось странного ) Для этого странного мне понадобилось разобрать вакуумный усилитель ВАЗ (был презентован мне как “от Нивы” но на самом деле все детали промаркированы 2108; впрочем, они все вполне подобны друг другу по конструкции).

Так как предварительный поиск информации выявил наличие практически полного её отсутствия (найдено было только одно видео, да и в нём автор, несмотря на долгие мучения, ниасилил полную разборку), было решено выложить полученную в ходе процесса инфу на публичное обозрение. Тем более, что ВУТ — вещь недешёвая, при этом ломаться там по сути нечему, и 99% неисправностей могут быть исправлены переборкой и заменой резинок, которые продаются в виде ремкомплекта.

Итак, ВУТ. К сожалению, фото “до” у меня не сохранилось, только “после”, но будем считать, что все присутствующие хотя бы грубо представляют себе внешний вид этого замечательного устройства. Будем считать, что оно уже снято с машины и отсоединено от главного тормозного цилиндра, то есть, перед нами только сам усилитель в голом виде.

Корпус усилителя состоит из двух штампованных из жести половинок, вставленных друг в друга и соединённых между собой при помощи загибов — всего 12 штук:

Чтобы разобрать усилитель, их надо отжать. Делается это любым достаточно прочным узким предметом, вроде отвертки (я лично использовал ручку старого десертного ножа), а догибать удобно при помощи плоскогубцев. При этом имейте в виду, что внутри корпуса усилителя расположена достаточно мощная пружина, и как только вы полностью разогнёте последний загиб — половинки корпуса тут же раздвинет ! Не настолько с большой силой, чтобы их нельзя было удержать руками, но всё же.

Итак, снимаем крышку усилителя (так я буду называть более узкую часть корпуса, которая нанизывается на направляющие стержни). Перед нами внутренности усилителя. Вынимаем пружину, если она ещё не вылетела сама, и начинаем всё это разбирать.

Сначала с направляющих стержней снимаем надетые на них шайбы с уплотнительными колечками (колечки не теряем). Они снимаются легко.

После этого нам нужно вытащить из корпуса большую грибовидную деталь из полупрозрачного пластика, которая в мануале именуется “корпус клапана” либо “плита клапана” (собственно, в ней и находится механизм усилителя) — именно её заднюю сторону мы увидим сразу же после того, как снимем крышку усилителя.

В корпусе она не удерживается ничем (!), но просто так снять её с направляющих стержней не удастся, поскольку этому будут мешать надетые на них “гармошки” — уплотнения. Она будет отходить от половинки корпуса, но не будет от неё отделяться, так как складывающиеся “гармошки” будут упираться в утолщения направляющих стержней.

Поэтому надо сначала поддеть чем-то узким, но не острым (я использовал ножницы с длинными тупыми кончиками, но удобнее всего было бы хирургическим зажимом или пинцетом) поддеть часть “гармошек”, охватывающую направляющие стержни, и аккуратно стянуть с них, чтобы она полностью сошла с утолщения стержня (при этом слышен характерный хлопок). Предупреждаю, что они сидят на стержнях туго (что в общем-то логично, ведь это уплотнения) и чтобы их снять — возможно, придётся немало попотеть. В принципе, чтобы не мучиться — можно просто разрезать их ножом вдоль и купить в магазине новые.

Только после этого можно стянуть гармошки со стержней и полностью вытащить плиту клапана, аккуратно вытащив при этом уплотняющую идущий к педали тормоза шток наружную гофру (она вытащиться легко после того, как вы в достаточной степени вдавите внутрь плиту клапана). Клапанная плита будет сходить со стержней довольно туго, надо следить за тем, чтобы она не перекашивалась и периодически поправлять “гармошки”, чтобы они не складывались.

После этого нам остаётся лишь вытащить шток усилителя, приводящий в действие главный цилиндр тормозов.

Вообще, нормальные люди разбирают усилитель, если им необходимо его перебрать — поменять все резиновые детали, а именно — диафрагму, “гармошки” и уплотнения. Если это так — то сейчас самое время этим заняться. Диафрагма легко снимается с корпуса клапана руками, после чего вместо неё заправляется новая. Уплотнительные колечки шайб, надетых на направляющие стержни, ничем в них не удерживаются, их нужно просто снять и положить в углубление новые. С заменой “гармошек” всё также совершенно очевидно — вытягиваем их из отверстий в плите клапана и впихиваем новые. Резинка, уплотняющая выходной шток, поддевается чем-то длинным и острым, вместо неё вставляется новая из ремкомплекта. Гофра, уплотняющая шток, идущий к педали, не играет в работе усилителя роли, поскольку там воздух проникать как раз таки должен, оно там только для защиты клапана от грязи. Не помешает также промыть или продуть все детали, ветошью удалив грязь и лишнюю смазку.

Читать еще: Ваз 2114 замена сцепления

В довершение — фото внутренностей усилителя в уже разобранном виде (фото самого процесса я сделать, увы, не догадался).

Замена вакуумного усилителя ВАЗ 2110, 2111, 2112

Если педаль тормоза начала тяжело отжиматься, появилось шипение и «играют» обороты, скорее всего вашему автомобилю нужна замена вакуумного усилителя ВАЗ 2110, 2111, 2112. Затягивать с ремонтом не следует. В противном случае вы рискуете, выезжая на автомагистраль. Эта процедура не сложна, ремонт своими руками сможет выполнить даже новичок при наличии здравого смысла и умении пользоваться инструментом. Как починить эту неисправность будет рассказано ниже, но сначала следует ознакомиться со схемой вакуумника.

1 – цилиндр, 2 – бачок, 3 – усилитель, 4 – кронштейн, 5 – палец, 6 – скоба, 7 – педаль, с 8 по 13 – элементы крепления.

Но такая же реакция тормоза может быть на повреждение целостности шланга или его неплотной коммутации, или выхода из строя обратного клапана. Поэтому целесообразно сначала проверить их. Если на резине шланга нет трещин и разрывов, а клапан работает корректно, то причина в самом вакуумном усилителе.

Необходимые запчасти

Приобретая запчасти для замены вакуумника ВАЗ 2110, 2111 или 2112, лучше ориентироваться на номера старого узла. Или пользуйтесь такими артикулами устройства в сборке: основной – 2110-3510010, дополнительный – 21100351001000. Выглядит он так.

Инструменты, которые потребуются в работе

В работе потребуются инструменты, которые есть в любом гараже:

набор автомобильных ключей;
накидная головка;
отвертки;
вороток;
удлинитель;
трещотка.

Самостоятельный ремонт вполне оправдан экономически, поскольку цена замены вакуумного усилителя ВАЗ 2110 и других моделей в автосервисе на 16.02.2019 года в среднем составляет 1100 рублей. Эта сумма вполне коррелируется со стоимостью самого узла.

Порядок операций

Снятие вакуумного усилителя ВАЗ 2110 и установка нового устройства аналогична работам на 2111 и 2112. Для выполнения ремонта не требуются специальные условия. Машина устанавливается на ровную поверхность, и последовательно выполняются такие операции:

После того, как шумоизоляция изъята, от датчика, показывающего уровень жидкости в тормозной системе, отключается колодка с проводами.

Теперь можно от обратного клапана вакуумника снять шланг, открутить два крепежа цилиндра к усилителю.

Главный цилиндр отворачивается в сторону, здесь нужно следить за шлангами, если они порвутся – придется менять и их.

Теперь нужно перейти в салон автомобиля. Отсюда можно выкрутить четыре крепежа, которые держат кронштейн вакуумника на кузове. Они расположены под приборной панелью.

Также в салоне нужно отсоединить от устройства стоп-сигнала колодки проводов.

Теперь снимается стопорная пластина пальца. Его нужно поддеть отверткой. Затем выталкивается палец, он из металла, его легко вытащить, нажав снизу или сверху. Затем от педали отсоединяется толкатель усилителя.

Теперь нужно снять усилитель с кронштейна, предварительно отвернув два крепежа от кронштейна.

На этом процедура снятия вышедшего из строя вакуумного усилителя завершена. Новый узел устанавливается в обратной последовательности. Нужно точно соблюдать порядок. Ошибки – не допустимы. Операции установки выполняются до этапа обратного монтажа шумоизоляционного материала. Здесь нужно остановиться и протестировать усилитель в работе. Если результаты проверки – положительные, можно полностью завершать работы. Не нужно забывать о плавном ходе педали, он должен варьироваться в пределах между 3 и 5 сантиметрами.

Читать еще: Объем бака хендай элантра

Резюмируем

Как видите операция – несложна. Важно все делать последовательно и внимательно. Работы займут у вас около часа. В то время как поездка в автосервис отнимет куда больше времени. Для большего понимания процесса замены вакуумного усилителя тормозов ВАЗ 2110, 2111, 2112 посмотрите это видео:

Снимаем вакуумный усилитель тормозов на ВАЗ-2110 своими руками для замены

Тормоза – один из самых важных элементов автомобиля. Он обеспечивает безопасность не только водителя и пассажиров салона, но и пешеходов. Поэтому, ремонт тормозной системы необходимо проводить своевременно. В этой статье пойдёт речь о замене вакуумного усилителя тормозов своими руками.

Видеоматериал поможет разобраться с процессом замены вакуумного усилителя тормозов. Будут рассмотрены основные операции, а также указаны тонкости и нюансы проведения процедуры.

Процесс замены вакуумного усилителя на ВАЗ-2110

Вакуумный усилитель тормозов.

Чтобы заменить вакуумный усилитель тормозов необходимо обладать некоторыми знаниями конструкции транспортного средства. На ВАЗ-2110 не так и сложно заменить деталь своими руками.

Необходимо запастись набором инструментария – ключами и отвёртками и можно приступать к процедуре. Рассмотрим, поэтапно процесс замены вакуумного усилителя тормозов ВАЗ-2110:

Снимаем клемму-минус с АКБ.
Отключаем колодку проводов на датчике уровня тормозной жидкости.

Отсоединяем питание от датчика уровня тормозной жидкости.

Откручиваем шланг с обратного клапана.

В подкапотном пространстве необходимо выкрутить две крепёжных гайки главного тормозного цилиндра.

Отводим цилиндр с трубками от усилителя.

Демонтируем крепления вакуумного усилителя с салона.

Снимаем стопорную пластину с пальцем.

Открутив крепления, снимаем кронштейн.

Вот так выглядит подкапотное пространство без усилителя!

Выбор детали

Оригинальный каталожный номер вакуумного усилителя тормозов ВАЗ-2110 – 21103510010.

Цена этой детали составляет – 4000 рублей. Кроме этого существует ряд аналогов, которые можно использовать. Так, автомобильный рынок предлагает следующее не оригинальные детали:

Pekar 2110-3510010

Pekar 2110-3510010 — усилитель со спортивным уклоном.

Вакуумный усилитель тормозов master-Sport

Признаки неисправности (варианты проверки)

Существует несколько признаков неисправности вакуумного усилителя тормозов, а соответственно и диагностики работоспособности. Рассмотрим, каждый из вариантов:

Запускаем мотор и даём ему поработать несколько минут, после чего необходимо его заглушить. Нажимаем несколько раз на педаль тормоза. При нормальной работоспособности усилителя, первый раз педаль выжмется, но последующие разы ход будет меньше и меньше. Если второй и последующий разы ход педали не уменьшается, то существует пробой в системе и деталь не герметична. Это означает, что вакуумный усилитель необходимо заменить.
Второй вариант предполагает, что первый вариант не дал никакого результата, и закрались сомнения. Выжимаем педаль тормоза и заводим мотор. При таком повороте событий, после запуска силового агрегата педаль должна опуститься до упора. Если этого не произошло, то существует подсос воздуха и усилитель не работает.
На работающем моторе удерживаем педаль тормоза, после чего глушим мотор. Педаль, не отпуская удерживаем ещё 1.5-2 минуты. Если есть нарушения в работе, то педаль поднимется.

В усилителе есть прокладки и уплотнительные кольца, вот они то и выходят чаще всего из строя.

Выводы

Заменить вакуумный усилитель тормозов на автомобиле ВАЗ-2110 своими руками не составит труда, имея под рукой нашу инструкцию и необходимый инструментарий.

В среднем процесс занимает 30-40 минут, при этом нет необходимости делать прокачку тормозной системы.

Вакуумный усилитель тормозов ВАЗ 2110. Диагностика и ремонт

Не верьте тем, кто говорит, что тормоза придумали трусы. Их придумали очень умные и долгоживущие люди, а вакуумный усилитель тормозов придумали к тому же и очень ленивые. Для того чтобы проверить необходимость наличия ВУТ на автомобиле, попробуйте остановить его нажатием на педаль тормоза с выключенным двигателем на небольшой скорости. Скорее всего, для полной остановки придётся так сильно жать на тормозную педаль, что вам потребуется даже немного привставать на сиденье. А представляете, если вас будет ожидать такой сюрприз во время интенсивного движения в потоке автомобилей, да и ещё и на спуске? Поэтому к данному вопросу просто необходимо отнестись со всей серьёзностью и полнотой ответственности за свою и чужую безопасность. Итак, разберёмся, как делается ремонт ВУТа и замена его составных частей.

Общее устройство тормозной системы ВАЗ 2110

Вакуумный усилитель тормозов ВАЗ-2110 находится в подкапотном пространстве автомобиля между главным тормозным цилиндром и педалью тормоза.

Схема расположения ВУТ

Принцип работы вакуумного усилителя тормозов вкратце рассмотрим на следующем рисунке:

В исходном состоянии обе полости посредством следящего клапана (на рисунке отсутствует) соединены с атмосферой. При нажатии на педаль тормоза шток перемещает диафрагму влево, следящий клапан разъединяет полости и в полости «А» создаётся разряжение. А так как полость «Б» всё так же находится под атмосферным давлением, то оба эти условия (разряжение + атмосферное давление) в совокупности придают торможению дополнительное усилие.

Подробно рассмотреть работу всей тормозной системы автомобиля в совокупности вы можете в следующем видеоуроке.

Как работает (на видео)

Диагностика вакуумного усилителя своими руками

Прежде всего необходимо сказать, что неполадки в работе и выход из строя вакуумного усилителя не носит фатального характера. Происходит лишь характерное затруднение при торможении автомобиля и в ряде случаев нарушение стабильной работы двигателя. В любом случае перед поездкой вы можете самостоятельно провести достаточно эффективную и не требующую специальных навыков проверку работы вакуумного усилителя тормозов, для этого:

При не заведённом двигателе нажимаем несколько раз на полный ход тормозную педаль;
Удерживаем её в нажатом состоянии;
Заводим двигатель.

Если же при этом педаль немного «ушла» в пол, значит, с вашим вакуумным усилителем всё в порядке, если же нет, то продолжаем дальнейшую диагностику системы.

Основные признаки неисправностей ВУТ (таблица)

Признаки	Диагностика	Заключение	Метод устранения
Шипение при торможении	Двигатель работает, нажимаем на педаль тормоза и одновременно фиксируем шипящий звук в районе педали	Нарушена целостность диафрагмы	Замена диафрагмы, всего ВУТ
Шипение при работающем двигателе	Двигатель работает, в подкапотном пространстве прослушивается шипение. Двигатель работает нестабильно, при нажатии на педаль тормоза обороты незначительно кратковременно повышаются	Нарушена целостность патрубка, соединяющего ВУТ и впускной коллектор	Поиск подсоса воздуха, устранение, замена патрубка
Мягкая «ватная» педаль тормоза	При нажатии на педаль она стабильно, безостановочно «уходит» до пола. При торможении нет ощущения стабильного сопротивления усилию нажатия	Разгерметизация гидравлической системы, попадание воздуха	Поиск подтёков, проверка уровня жидкости, прокачка тормозов.
Автомобиль не «дотормаживает»	При нажатии на педаль торможение запаздывает, хода педали не хватает для блокировки колёс	Большой свободный ход штока	Отрегулировать холостой ход

Как отремонтировать или заменить детали

Шипит при торможении (с видеопримером)

На следующем видео можно услышать этот характерный звук:

К слову, штатный «вакуумник» ВАЗ-2110 по инструкции не подлежит ремонту, только замене, но мы и «сами с руками». Да и судя по количеству различных инструкций по самостоятельному ремонту автомобилей, выложенных в сети, можно утверждать, что любому отечественному автолюбителю со стажем более пяти лет можно смело присваивать звание инженера-конструктора заочно. Поэтому рассмотрим процедуру ремонта, тем более что разница в стоимости между ремкомплектом и самим вакуумным усилителем несоизмерима высока.

В любом случае вначале нам придётся демонтировать ВУТ, для этого нам понадобится минимум подручных средств.

Инструменты

Рожковые и торцевые ключи размерами «10», «13», «17»;
Мощная плоская отвёртка;
Ремкомплект или ВУТ в сборе;
Герметик и немного желания всё сделать своими руками.

Демонтаж

На данном этапе у нас есть выбор: или сделать всё так, как гласит инструкция завода-изготовителя (отсоединить главный тормозной цилиндр от ВУТ, откручивая от него все тормозные трубки, с последующей его прокачкой) или же чуть проще и малой кровью (просто отодвинув его в сторону).

В любом случае выбор за вами, я же пойду по лёгкому пути: