Invrus.ru

Все про авто

Ниссан ноут замена сцепления

Nissan Note Ерошка › Бортжурнал › Замена сцепления Nissan Note 1,4

С самого начала весны сцепление начало буксовать при наборе скорости, особенно неприятно это ощутить при обгоне по трассе, даешь газу обороты растут, моментально а машина не ускоряется.

Поэтому стал готовить себя морально и финансово к замене сцепления, изучать какие запчасти можно купить по соотношению цена-качество за приемлемые деньги.

Хотелось купить комплект сцепления Luk 619 3043 09, но цена в последнее время на него увеличилась с 7500 руб. (в начале весны) до 13600 руб. (это сегодня). Столько денег отдать за сцепления — душила жаба.

Так же при замене сцепления обычно меняется задний сальник коленвала и выжимной подшипник, но тут выбор довольно скромный.

Итак, почитав форумы и отзывы накидал табличку с ценами в сравнении с оригинальными запчастями:

UPD: Комплект сцепления для Nissan Note 1,6 литра (корзина + диск):
Цены на 12.06.2018 г.

ОРИГИНАЛ: NISSAN 30210-JX00A — 6449 руб.

Заменители:
Valeo 826 818 — 3967 руб.
SACHS 3000 951 376 — 5947 руб.
Aisin KN-216R — 6604 руб.

Выжимные подшипник для двигателей 1,4 и 1,6 одинаковые

Выбор пал на комплект сцепления Aisin KN-172R, выжимной подшипник Luk 510 0097 10 и задний сальник коленвала Ajusa 15060100.

Почему AISIN? Решил попробовать поставщика на конвейер тойоты.

Торговая марка AISIN принадлежит японской компании AISIN SEIKI CO., LTD (ASCO), которая является ведущим производителем запчастей для корейских и японских автомобилей во всем мире. Выпускаемая продукция включает широкий спектр продукции для автотранспорта, основными из которых являются водяные насосы и детали сцепления.

Заказ пришел через неделю и вот что получил:

Выжимной подшипник Luk 510 0097 10:

Задний сальник коленвала Ajusa 15060100:

Комплект сцепления Aisin KN-172R, но в нем меня ждал сюрприз:
диск сцепления LUK:

Корзина сцепления, как не странно, но тоже LUK:

Таким образом, покупая комплект сцепления Aisin KN-172R, Вы получаете комплект Luk 619 3043 09.

Ну а далее, я решил, что один в гараже я сцепление не поменяю, коробку точно не сниму, т.к. такого опыта у меня нет, поэтому поехал в сервис к знакомому, где за 5 часов на подъемнике он мне и поменял сцепление:

Кратко, последовательность замены была такой (может что-то и упустил):

1. Открутили передние колеса
2. Открутили гайки ступиц передних колес
3. Сняли аккумулятор и корпус воздушного фильтра для доступа к верхним болтам коробки и тросикам КПП
4. Открутили обе шаровые
5. Сняли тросики КПП и кронштейн тросов КПП
6. Сняли электроразъемы с датчиков
7. Сняли стартер
8. Сняли шланг выжимного подшипника
9. Сняли датчик коленвала
10. Подняли машину
11. Выкрутили обе шаровые
12. Открутили заднюю опору двигателя
13. Слили масло с коробки
14. Вынули привода из коробки
15. Открутили болты коробки и вдвоем опустили ее на пол.

Читать еще:  Панель приборов ваз 2111

Возможно что-то упустил, после установки сцепления и коробки на место, необходимо залить масло в КПП и прокачать сцепление.

Далее фото родного сцепления и выжимного, которые прошли 98 тысяч километров:

Родной выжимной подшипник, Valeo, резиновый чехол порван, подшибник люфтил, но не сопливил тормозухой

Ниссан ноут замена сцепления

на енота, тииду и кашкай 1.6 подходит :

Valeo 804 527 Подшипник выжимной гидравлический 1 361,61р.
Valeo 826 818 Сцепление комплект (без выжимного) 2 759,59р.

exist, аналог
вполне себе бюджетно
к валео отношусь сугубо положительно
хотя думаю мне выжимной и не надо – достаточно только диска

итак, кто что думает про VALEO,
и почему интересно на 1.4 сцепа в разы дороже? Вернуться к началу

Lisov
Старожил
С нами с: 28.09.2006
Сообщения: 1953
Откуда: Питер, Купчино
Добавлено: 06/05/2010, 14:51:31 Заголовок сообщения:
Не знаю кто производитель оригинального сцепления на 1.6 у енота, но зато теперь знаю что трапеция дворников с моторчиком у енота как раз производства Valeo. Вполне может статься, что и сцепление Valeo суть оригинал без упаковки с надписью Nissan.
Но это исключительно предположения ни на чём не основаные.
Вернуться к началу
olegf2
50 Старожил
С нами с: 06.04.2009
Сообщения: 1228
Откуда: Москва, САО
Добавлено: 06/05/2010, 15:19:38 Заголовок сообщения:
может, потому что идёт “в сборе”?
_________________
Note_*729**серебро;
Qashqai+2_*652**вишня.
=======
Вернуться к началу
redek
Бывалый
С нами с: 21.11.2008
Сообщения: 573
Откуда: Дубна МО
Добавлено: 06/05/2010, 16:26:19 Заголовок сообщения: Re: замена сцепления на 1.6
T@NK писал:
на енота, тииду и кашкай 1.6 подходит :

Valeo 804 527 Подшипник выжимной гидравлический 1 361,61р.
Valeo 826 818 Сцепление комплект (без выжимного) 2 759,59р.

exist, аналог
вполне себе бюджетно
к валео отношусь сугубо положительно
хотя думаю мне выжимной и не надо – достаточно только диска

Краткий отчет по замене сцепления

Опции темы
Поиск по теме

Краткий отчет по замене сцепления

Добрый день!
Решил поделиться небольшим опытом по замене сцепления на полноприводном саньке

Симптомы следующие:
1. При резком трогании с места когда раскручиваешь двиг и кидаешь сцепу нет чирка по асфальту (небольшой пробуксовки). Вместо этого машина плавно разгоняется, причем обороты при трогании почти не уменьшаются, т.е идет пробуксовка сцепления.
2. При обычной езде при резком нажатии газа начинают возрастать обороты не пропорционально скорости (сцепа буксует)

Второй пункт это когда ему уже совсем конец.

И так начнем, вот пару ссылок перед заменой там немного почитал, разницы существенной нету
Снятие МКПП и замена сцепления *
Отчет Замена сцепления Mazda 323 (Familia) BG (Фото)

пишу по недельным следам, пока еще не все забыл, ушло 3 дня, занимался с обеда до часов 10 вечера, один, ставил коробку только с помощником.
первый день разбор всего и снятие раздатки, второй снятие коробки, замена сцепы, установка обратно коробки, раздатки. Третий все остальное, я правда еще сальник в раздатке менял и пыльник на внешней гранате

для начала запаситесь необходимыми зап.частями.

1. Снимаем корпус воздушного фильтра, отключаем разъем мафа, снимаем воздуховод и резонатор снизу у этого воздуховода
2. Откручиваем два болта крепления рабочего цилиндра сцепления, отодвигаем его от коробки
3. снимаем проводку с коробки и освобождаем ее от креплении, снимаем шланг вентиляции газов
4. откручиваем винты крепления кардана к вискомуфте — 4шт
5. откручиваем крепление двух кулис к коробке
6. домкратим левое или правое или оба колеса, откручиваем ступичные гайки, рулевые наконечники, болты со стойки, вытаскиваем внешние гранаты из ступиц.
7. Сливаем масло с кпп и раздатки (3л+0,4л)
8. Легонько монтажкой подковыриваем внутреннюю гранату из коробки, она легко выходит. Так делаем с левой и правой, затем убираем привода куда-нибудь в сторонку
9. Снимаем колено выхлопной системы, можно частично (откручиваем 2 болта со стороны катализатора и отгибаем в сторону чтобы не мешало)
10. Снимаем нижнюю балку двигателя — 4 болта и переднюю подушку двигателя (выкручиваем центральный шток)
11. откручиваем болты стягивающие коробку с раздаткой и сверху от уголка крепящего опоры впускного коллектора
12. снимаем раздатку, отсоединив шланг вентиляции газов и разъем (вроде как спидометра)
13. подпираем двигатель домкратом (я подпирал через дощечку на поддон)
14. откручиваем заднюю подушку двигателя (сначала централный шток, потом само крепление от коробки) тут надо запастись удлинителями и трещетками или еще чем, ход ключа небольшой, неудобно откручивать. Вообще нужен хороший набор инструмента (головок в основном)
15. обматываем коробку веревками и веревки цепляем к тали, подтягиваем ее и снимаем правую подушку двигателя (сначала шток, потом крепление с коробки)
16. снимаем защиту арки левого колеса
17. получается что двигатель с коробкой висит на левой подушке, домкрате и с правой стороны на тали
18. откручиваем болты крепления коробки к двигателю, затем отверткой рассоединяем аккуратно, оттягиваем в сторону арки и опускаем на землю.
19. Любуемся на количество пыли и всего остального
20. помечаем крепление корзины по отношению к маховику, чтобы поставить потом в том же положении (так как с завода должен вроде как балансироваться коленвал с маховиком и корзиной в сборе)
21. откручиваем корзину от маховика, снимаем корзину, выпадает диск сцепления
22. меняем выжимной подшипник, все смазываем, что положено по руководству (лапки, вилки и корзины, посадочное место подшипника, вал коробки, шлицы диска
23. берем новый диск, вставляем между маховиком и корзиной, пальцами с трех технологических отверстий корзины центрируем его по внешнему радиусу. Т.е. здесь немного не так как обычно, везде используют спец инструмент для центровки диска, здесь его никак не получится использовать, так как подшипника на маховике нет, отверстие намного больше чем в диске сцепления, поэтому его потом не просунешь через диск сцепления. В данном случае удобно центрировать по внешнему радиусу диска и корзины. Я так делал, получилось.
24. Поднимаем коробку талью, центруем вал с отверстием и двигаем к двигателю. У меня почти сразу села, даже не мучились
25. остальное все собираем в обратной последовательности. Привода в коробку залезают легко, засовываем почти до конца, затем небольшой удар типа тяжелого молотка и он до конца заходит и защелкивается там.
26. Раздатку по времени ставил больше чем коробку, не мог в шлицы попасть, там фасок совсем нету, очень неудобно, отдельно ее на домкрат поднимал и ловил момент. у коробки первичный вал сделан под конус, поэтому попасть легче.
27. Когда все соберем обратно, не забываем подрегулировать педаль сцепления, так как схватывать может в крайних положениях педали
28. Стартер я не снимал, просто открутил 2 болта, а он остался там висеть на проводах

старый диск с одной стороны стерся до заклепок, причем части накладки диска совсем не оказалось, в корзине его тоже не нашел, там только пыль была.

ну и небольшая разница во внешнем виде между дисками

Вот как-то так, вроде ничего не забыл))

Миниатюры

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector