Ремонт коробки робот форд

Ford Kuga “Феодор” › Бортжурнал › Powershift — великий и ужасный 🙂 (ремонт коробки 6DCT450). Часть 1

Приветствую всех. Сегодня расскажу немного о ремонте роботизированной коробки с двумя мокрыми сцеплениями Powershift 6DCT450 (далее — ПШ).
Итак, учитывая тот факт, что я решил оставить авто (Kuga 2 дизель, 2013 года выпуска) во владении еще на 2-3 года (www.drive2.ru/l/511074446140769397/), мне было необходимо разобраться что делать с коробкой ПШ, так как её работа вызывала некоторые вопросы. На тот момент пробег автомобиля составлял 96000 км. Обслуживание коробки производилось своевременно у дилера. Раз в 45000 км проводилась замена масла на оригинальное Форд (finis номер 1 490 763) и замена внешнего фильтра (finis 1 589 089). Коробку со светофора не рвали, не буксовали, не перегревали. То есть обычная эксплуатация 70/30 город/трасса. Разве что большинство времени (80%) ездил в режиме “Спорт”, так как в нем ПШ переключает чуть быстрее и обороты двигатель держит повыше, за счет чего удобнее маневрировать в потоке.
Где-то на пробеге 75000 км стал замечать мелкие подергивания коробки при трогании (3-4 мелких дерганья подряд). Эти дерганья повторялись где-то через 5-6 троганий. По ощущениям похоже как-будто стоишь на льду, трогаешься и срабатывает антибукс, то есть проскальзывание колес. В горку подергивания были сильнее. Также стали наблюдаться жесткие (с толчком) переключения передач в спорте (в драйве переключения плавные) и слышны посторонние звуки при работе коробки. В принципе в повседневной эксплуатации авто это никак не мешало. К пробегу 90000 км дерганья стали чаще (через 2-3 трогания) и стали проявляться не только в горку, но и на прямой. А если трогаться задним ходом в горку, то авто вообще прыгать начинал. Становилось страшно за коробку и движку, вдруг порвутся 🙂 В общем проблема усугублялась и эксплуатировать авто с такими дерганьями уже становилось напряжно. При этом ОШИБОК по коробке НЕ БЫЛО никаких.
В это время я решил для начала немного поизучать устройство ПШ и понять в чем может быть причина этих дерганий.
Здесь на драйве выложены хорошие материалы по устройству коробки ПШ (спасибо автору). Вот ссылки:
www.drive2.ru/l/469714666994532931/
www.drive2.ru/l/470660246994420636/
www.drive2.ru/l/477956606156341843/
www.drive2.ru/l/493618599538196807/
Резюмируя данные материалы следует отметить следующие важные моменты.
Условно коробка состоит из трех частей — это блок двойного сцепления, механический блок (где расположены валы и вилки переключения передач) и мехатроник, состоящий из электрической части и гидравлической части с соленоидами). Все эти узлы плавают в одном масле, а это значит что пыль и стружка от износа сцепления, металлических валов, пластиковых деталей гоняется по всей коробке при температуре масла под 100 градусов. И самое хреновое если продукты износа забьют каналы гидроплиты или заклинят соленоиды. Коробка сразу упадет в аварию. Защитить мехатроник от продуктов износа должен внутренний фетровый фильтр, внешний фильтр и несколько магнитов.
Отсюда следует первый вывод, что чистота масла, отсутствие с нем большого количества абразивных частиц (продуктов износа), являются одним из главных факторов долгой жизни коробки. Поэтому меняем масло и внешний фильтр ЧАЩЕ установленного регламентом срока. Я рекомендую раз в 30000 км.
Второе. Корзина сцепления коробки состоит из двух наборов дисков и демпфера, который гасит крутильные колебания двигателя. В свою очередь демпфер представляет из себя набор пружин и пластиковых ретейнеров. Вот здесь и выявляется самая главная проблема данной модификации ПШ, а именно пластиковые ретейнеры демпфера. Они со временем изнашиваются, истираются об металлические пружины и ломаются. Мелкие осколки пластика могут не попасть в фильтрующие элементы и заплыть в мехатроник, забить каналы гидроплиты. Коробка уходит в аварию. Пружины также изнашиваются, точнее прожимаются и начинают болтаться в демпфере. Их эффективность гасить колебания падает. Отсюда толчки при переключении передач. Диски сцепления также изнашиваются. Увеличивается зазор в сцеплении, что приводит к “стиральной доске при трогании” или по простому пробуксовке сцепления.
Следовательно, чтобы сберечь сцепление НЕ РВЕМ СО СВЕТОФОРА, НЕ БУКСУЕМ, НЕ ПЕРЕГРЕВАЕМ КОРОБКУ таская, например, прицеп на низких передачах, да еще и в горку.
Здесь необходимо отметить, что сцепление это все-таки изнашиваемый элемент со своим ресурсом. И ресурс этот 100-150 тыс. км при преимущественно городской езде и 200-250 тыс. км при трассовых пробегах.

Теперь что касается моей коробки. Решив не ждать пока демпфер развалится окончательно и осколки ретейнеров приплывут в мехатроник, я отдал авто на ремонт коробки. Коробку разбирали под моим пристальным наблюдением 🙂 Вот фото и пояснения.

Снятие-установку коробки описывать не буду. Оно есть по ссылкам которые я давал выше.
Сначала разобрали сцепление.

Ford Fusion tango red › Logbook › Как я ремонтировал блок управления коробкой (робот)

Расскажу, как полтора месяца назад (в середине марта 2015), чинил эту штуку.

Выскочила у меня ошибка коробки, и машина отказывалась заводиться.
На форумах советовали проверять шлейф, ведущий к блоку управления коробкой.

Блок находится возле правой фары. К нему подключены два шлейфа, один из этих шлейфов идёт к электромоторам, расположенным на коробке.

С матюгами снял шлейф, прозвонил — исправен. Оттащил машину в сервис.
В сервисе после диагностики сказали “ошибка КЛАПАНА в блоке управления. меняйте блок”. Ага. Это они видимо “Clutch position error” так перевели? 🙂

Сам блок стоит 40-60 тыс., так что решил сперва попробовать починить своими силами.

К сожалению, не фотографировал процесс ремонта. Но фото можно найти в сети по запросу “Ремонт исполнительного устройства сцепления”.

В общем, снял блок. Блок состоит из двух частей — плата с электроникой, управляющей коробкой; и мотор, качающий тормозную жидкость, нажимающий сцепление.

В блоке разобрал заднюю часть, где установлен моторчик; переднюю, с электроникой — не открывал.
При открытии, ротор с бешеной скоростью прокрутился десяток оборотов.
И что я вижу? Щетки стёрты.

Для снятия — отломал пластиковые накладки, отогнул ушки крепений, вытащил из них щетки. Аккуратней с креплениями! При обратной установке, одно из них у меня сломалось, перестав держать прижимную пружину. Пришлось приделывать кое-как.

Щетки имеют сечение примерно 6х6. От вазовской печки, как советовали выше, нигде не нашлись. Купил блок щеток от генератора ваз (30 рублей), выломал из него. К сожалению, они имеют другое сечение, более узкие, провод выходит из них с торца, но выбора не было. При покупке щеток обратите внимание, чтобы они были черные, без медного цвета. Те, в которых повышенное содержание меди — могут раньше времени стереть контактные площадки ротора.

Подпилил щетки, укоротил, провод загнул вбок, вставил. Отрезал остатки старых щеток от провода, и подпаял к новому. Обмотал тонким проводом место пайки, и пропаял повторно. Лучше конечно отнести их к спецам, занимающимся ремонтом генераторов, чтобы они их приварили точечной сваркой, но я обошелся таким способом — пока работает.

Ставим сверху пружину и крепим.

Кстати, когда будете вынимать щетки — сохраните пластиковые накладки, что их закрывают! И запаситесь супер-клеем. Без них у вас с большой вероятностью всё закоротит на корпус.

Кожух мотора ставился с огромным трудом, но всё-таки это возможно. Если столкнетесь — не переживайте, а пытайтесь снова.

Установка в машину проходит горазбо быстрей, чем снятие 🙂 Поворот ключа. тишина. Хруст под капотом, и машина заводится. 🙂 Заработало. Хрустит и дергает при установке передач, и при повторной попытке завестись.

Поднял оба передних колеса машины, и “поездил” в воздухе. Стало переключать передачи, с первую на вторую, выше не идет. Задняя выдаёт дикий хруст, и не включается.

После этого пробовал прокачать сцепление, открутив специальный кран. Сейчас думаю, что этот пункт можно было бы пропустить.

Прокачивал сцепление я так: там спереди справа от двигателя есть небольшой кран, предназначенный для прокачки тормозной жидкости. Чтобы открыть кран — надо снять с него резиновый колпачок, и повернуть кран вокруг своей оси. Если его открыть, надеть на него подходящую по диаметру трубочку, и включать-выключать зажигание (можно не заводя двигатель, просто ключ во 2-е положение на десять секунд — машина каждый раз будет выжимать сцепление), то из крана пойдет тормозная жидкость. Так можно её и прокачать, повторяя включение-выключение много раз.

Решил медленно доехать своим ходом до сервиса. Через километр внезапно включилась третья передача, чуть заработали четвертая и пятая. Пока доехал — все передачи стали работать как надо. Проверил заднюю — работает.

Update (02 декабря 2017)
Прошло два с половиной года, пробег 166 тыс, а блок управления сцеплением всё ещё работает.
Разбирал блок в середине 2016 года, почистил от пыли, образовавшейся от поистёршихся щеток.
За это время успел сломаться (и заменён вместе со сцеплением) выжимной подшипник сцепления. Симптомы были очень похожими на описанные выше. Но тут уже другая история 🙂

Коробка Робот(РКПП) DURASHIFT EST (Fusion, Fiesta, Mazda 2)

Механическая коробка с автоматическим управлением (коробка-робот) Ford Durashift (устанавливается на Ford Fiesta/Фиеста, Форд Fusion/Фьжен/Фьюжн/Фьюжин, Мазда 2/ Mazda 2 в комбинации с двигателем 1,4 литра).

Автоматизированная механическая коробка Форд Durashift EST (аббревиатура английского термина Electronic Shift Technology – “электронное переключение передач” отличается от обычной коробки передач тем, что выбором и включением нужной передачи занимается компьютер. Для реализации этой идеи разработчиками Форд была взята уже всем знакомая механическая коробка IB5 (Форд Фокус 1 и Ford Focus 2). Гидропривод выключения сцепления и само сцепление осталось практически без изменений, зато добавилось два больших электронных и электрогидравлических блока (исполнительное устройство переключения передач и непосредственно мозги коробки-робот).

Исполнительное устройство переключения передач.

Исполнительное устройство переключения передач установлено на передней части КПП, где на обычном варианте коробки IB5 были бы подсоединены тросы переключения передач, идущие из салона. Для реализации включения нужной передачи используются два сервомотора с электронными схемами внутри.

Электронный рычаг переключения передач

Электронный рычаг переключения передач не имеет механической связи с коробкой передач.
Электрическая связь рычага переключения передач с модулем управления коробкой передач осуществляется по CAN-шине.
Каждое перемещение рычага переключения передач регистрируется датчиками Холла, оценивается внутренней электроникой,которая передается в блок управления коробкой передач.

Блок управления коробкой передач TCM(мозги)

Для оптимальной работы коробки робот очень важно через каждые 20т.км делать адаптацию(переобучение),иначе на автомобиле появляются рывки при движении,пропадает «ползущий режим»,так же периодически появляется надпись на щитке приборов «Неисправность коробки передач обратитесь к руководству по эксплуатации».

• Компьютерная диагностика «робота»Ford Fusion,Fiesta1000р
• Ремонта актуатора сцепления от 2000-11000р.
• Переобучение(адаптация)робота 2500р.

Коды неисправностей OBD II.

• P0500 — Датчик скорости автомобиля А.
• P0571 — Переключатель тормозов-нехарактерный сигнал.
• P0614 — Несовместимость программного обеспечения TCM.
• P0641— Электрическая цепь опорного напряжения А датчика.
• P0657 — Неисправность в цепи подачи питания к исполнительному устройству.
• P0810 — Датчик положения сцепления.
• P0882 — Низкое напряжение входного сигнала питания TCM.
• P0905 — Характеристики электрической цепи кулисы выбор передач.
• P0915— Рабочий диапазон электрической цепи датчика положения переключения передач.
• P0916 — Высокий сигнал в цепи включения передач.
• P1917 — Электрическая цепь опорного заземления В датчика.
• P0919 — Ошибка управления положением переключения передач.
• P0949 — Программирование адаптации не завершено.
• P1750 — Программирование адаптивного модуля ASM не завершено.
• P1797 — Неисправность линии связи CAN / ECU.
• P1799— Отсутствие коммуникационных данных CAN.
• P1913 — Электрическая цепь опорного заземления датчика.
• P1917 — Электрическая цепь опорного заземления датчика В.
• P2786 — Слишком высокая температура исполнительного устройства переключения передач.
• P2787 — Температура сцепления очень высока.
• P2789— Программирование адаптации сцепления на пределе.
• P2790 — Электрическая цепь задания направления кулисы выбор передач.
• P2793 — Электрическая цепь направления переключения передач.
• P2795 — Направление переключения передач.
• C1222 — Несовпадение частот вращения колёс.
• U0100 — Потеря связи с PCM.
• U0103 — Потеря связи с модулем переключения передач.
• U0121 — Потеря связи с модулем управления ABS.
• U0155 — Данные CAN от модуля HEC не принимаются TCM.

Ремонт актуатора сцепления Ford Fusion, Mazda 2,ремонт актуатора выбора передач, ремонт блока управления роботом Форд Фьюжен, ремонт модуля TCM Форд Фиеста, ремонт главного выжимного цилиндра Форд Фьюжин.

2N1R-7M168-BF, 2S6R-7M168-GC, 2S6R-7K004-AE

Проблемы с коробкой-роботом на примере Ford fusion

На днях был у меня в работе Ford Fusion 2008 г. с коробкой-роботом и пробегом без малого 150 тыс. Так вот, машина ехала, потом заглохла и на приборке написала, что у нее проблемы с коробкой. Машина заглохла на нейтрали и ее отталкали в ближайший двор. Позже за ней пришли, завели, включили заднюю, выехали из двора и заглохли. На этот раз на задней передаче, и машина больше никуда не поехала. Пришлось брать манипулятор (так как на эвакуатор ее не заташишь), и оттащили к месту, где я ее смотрел.

Итак, наш подопытный, потрепанный жизнью фьюжин.

Включаем зажигание, машина жалуется на коробку. Выключаем зажигаиня, подключаем скандок, заходим в блок коробки передач и смотрим ошибки.

Ошибки все в сохраненных, почему машина не запускается, не понятно, поэтому сбрасываем ошибки. Ключ на страт, жмем тормоз, и машина заводится, но при попытке включить передачу машина опять начинает ругаться на коробку, и выскакивает опять ошибка 0810 – ошибка по датчику положения сцепления.

Немного теории про коробку робот – коробка робот, по сути, это та же механическая коробка, к которой навешаны электромоторчики, которые жмут сцепление и переключают передачи.

Датчик положения сцепления находится в ЭБУ коробки. Эбу находится под капотом между телевизором и коробкой передач. Для того, что б до него добраться надо снять АКБ, снять его площадку, отсоединить быстросъемы с тормозной жидкостью, которые идут к блоку сцепления, отсоединить патрубок от блока сцепления к рабочему цилиндру сцепления и открутить ЭБУ. Фото ЭБУ до разборки сделать забыл, поэтому вот фото уже разобранного блока.

В левой части расположен электромотор сцепления (снизу) и компресоор сцепления (сверху, к нему идет тяга от белой шестерни. Проблема в электромоторе. На электромоторе есть щетки, которые изнашиваюстя. Официалы из форда при такой проблеме сразу же приговаривают блок коробки, который стоит около 20 тыр. Добираемся до щеточного узла и видим, что одна щетка уже даже не контачит и надо чистить коллектор электродвигателя.

Идем в магазин запчастей к электроинструмента, и там подбираем подходящие щетки и меняем их. Звучит просто, но на самом деле у меня ушло на это более 2х часов.

После установки блока надо будет прокачать гидравлическую систему. Прокачка осуществляется со сканера, но может прокатить и без него. Заливаем тормозуху до полной, крышку не закрываем. Откручиваем прокачной штуцер и ждем, пока из него не пойдет чистая тормозуха без пузырей воздуха. После этого затягиваем штуцер. Но я, все же, рекомендую прокачивать со сканера.

По информации в интернете проблема со щетками возникает на большом количестве автомобилей с коробоками-роботами, с пробегом более 100000 тыс. км.

Если случилась такая беда, то можно попробовать найти этот узел со сцеплением и постучать по нему. Тогда, возможно, на некоторое время появиться контакт щеток с коллектором и вы сможете доехать до дома/сервиса.

После этого ремонта так же приезжал на чистку инжектора этот автомобиль. Вот что бывает с дросселем после 150 тыс км. пробега